Estação do Oriente

De Coffs Harbour a Bateman's bay

2011-04-15T22:38:00.000-07:00

Para se irem orientando

No dia que deixámos Byron Bay o tempo estava esquisito meio com sol, meio a chover. Este é o sinal para nos pormos a andar que é verão e o que nós queremos é muito sol e escaldões australianos. Por isso fomos para Coffs Harbour, onde chegámos perto do final da tarde. A cumprir o ritual de limpeza diário (sim porque somos campistas mas não somos hippies) tomámos um flash-banho nos chuveiros da praia, a lutar contra o tempo antes que fique noite e que o vento nos tire a coragem do banho. São sempre momentos engraçados, nós de bikini, o Miguel de calções de banho, cheios de shampô no cabelo, a saltitar de frio debaixo da àgua geralmente fria e depois correr até à carrinha, toca a vestir muito rápico, num exercício de coordenação, entre malas, sapatos, sacos de pão e cremes solares.

Acordar em Coffs Harbour

De banho tomado começamos outra saga: fazer o jantar. Na verdade, tudo na Juicy é uma saga: fazer as camas, que inclui levantar a tenda lá de cima, tirar os lençóis, por as malas na frente, empurrar os bancos, puxar a cama, "faz força que isso vai lá!" por os lençóis e finalmente dormir. De manhã é o processo inverso. Fazer o jantar involve também mexer malas já que metade habitava na nossa cozinha.

Estamos nós a fazer o jantar quando aparecem dois locals mais um cão que vivem em duas carrinhas, mais ou menos como nós só que não estão de férias. Juntou-se mais uma Jucy com duas inglesas e fizemos um rendez-vous ali no parque de estacionamento, nas nossas cadeiras de campismo. O uncle Jeff e o Uncle ross (os locals) indicaram-nos então um sitio onde dormir sem sermos incomodados pelas autoridades. Dormimos numa bela encosta com vista para o mar. Nessa manhã fomos testar a praia de Coffs Harbour e nada convencidos pusémo-nos a andar para Crescent Head, supostamente a capital do longboarding na Austrália.

crescent head

Crescent Head parece um grande parque de campismo, estilo Costa da Caparica mas como estamos na Austrália acampar é fixe e parques de campismo não é brega, é tipo soltroia. Depois do habitual jantar ao luar, percebemos que não iamos poder ficar ali pelo que se decide ir para Palmers Point, um outro parque ali ao pé. Tão ao pé que demoramos uma hora a encontrar o sitio, no meio de estradas de terra batida, enquanto eu dormia alegremente lá atrás. Invadimos um parque e ali dormimos ao som das ondas. Como entrámos à socapa no parque, no dia seguinte tivemos de fugir, dois a pé e dois na carrinha (para o caso de sermos apanhados só estavam 2 no carro).

O parque em crescent head

A fuga foi um sucesso e a sentir-mo-nos mais ciganos que nunca fomos a caminho de Port Macquarie não sem antes passar o dia numa praia deserta chamada Queen's Head onde todos apanhámos um escaldão daqueles. Chegamos a Port Macquarie e fomos à procura do habitual: um chuveiro e um sítio para parar. Port Macquarie fica no topo de uma formação rochosa pelo que para aceder a qualquer praia tem de se descer por umas estradas que acabam num mini parque de estacionamento. Como todas as praias eram assim percebemos que não poderíamos lá ficar e acabamos a dormir no parque do YHA. Fomos sair à noite e... e mais valia não termos ido que foi o medo: gente estranha a dançar ao som de musica estranha, num ambiente....estranho.

Queen's Head

No dia seguinte como estavamos no hostel fizémos TORRADAS! coisa que naquele momento nos pareceu um luxo e fomos visitar o hospital dos koalas (eu em grande expectativa porque estou aqui há sei lá quanto tempo e ainda não vi um koala). Se achávamos que iamos poder pegar nos koalas iamos bem enganados: só os vimos a dormir encostados às árvores e o único entretenimento era ler os relatos horríveis do que lhes aconteceu e ver as imagens ainda piores. Mas foi nesse dia que adoptámos o Barry, um koala de peluche que foi a nossa contribuição para o hospital e que nos acompanhou no resto da viagem. Com o Barry a bordo fomos até Seal Rocks, mais um acampamento à beira-mar. Fomos até ao parque Yagon para dormir por lá e ainda passámos umas boas horas na praia deserta do parque nacional. Nessa noite, como de costume, alguém falou no backpacker e eu dormi mal. Acordámos com os rangers a pedirem-nos dinheiro mas safámo-nos e pagámos só por duas pessoas.

Seal Rocks

Yogan park

Chegamos a Port Stephens por volta da hora de almoço e como o Miguel já tinha lá estado levou-nos até um restaurante de peixe (o luxo!!!!). Fomos ver a praia, uma baía de areia enorme, que se liga a uma pequena ilha através de um banco de areia que fica submerso durante a maré cheia. Depois de um bocado na praia acabamos a fazer o jantar e a dormir num parque à beira da estrada ao lado de umas casas de banho mal cheirosas. Mas como havia outras carrinhas lá paradas sentimo-nos seguros. Acordámos sobressaltados com o barulho do camião que limpa as casas de banho (nós a achar que desta é que iamos ser presos). Fomos até a uma das praias para fazermos o famoso sandsurf, do qual poucos registos fotográficos existem (eu depois explico). O sandsurf foi fabuloso: começámos por experimentar sentados mas depois já desciamos de pé, sem grandes acrobacias que as pranchas não tinham footstreps.

Sandsurfing

Fingal bay - port stephens

Depois do sandsurfing começamos a guiar para o interior numa incursão cujo objectivo era fazer um bypass a Sydney e ir a Canberra. Nessa primeira noite acabámos a dormir em Taralga, uma povoação de 300 habitantes (mas com um pub), a cerca de 180km de Sydney. No dia seguinte fomos beber café e não é que Taralga (pela qual me apaixonei imediatamente) tinha NESPRESSO!!! Ganhámos logo o dia. Fomos depois às Wombeyan Caves, umas grutas perto de Taralga e pusemo-nos a caminho de Canberra que era o dia da Austrália e nós achámos que, se havia dia para lá ir era sem dúvida no dia da Austrália.

Taralga

Wombeyan Caves

Chegamos a Canberra e está um calor que não se pode. Como estávamos no parque de campismo (desta vez a pagar) aproveitámos e lavamos roupa, fomos à piscina, enfim essas coisas fixes. Para o final da tarde lá fomos ver essa grande festa do Australian Day. Bom, gostava que houvesse muito a relatar, mas não há: as comemorações eram uma regata de barcos a remo, meia dúzia de tendas e tá feito. Canberra estava meia deserta, ao que parece toda a gente foge da capital assim que pode. A capital da Austrália é uma cidade que foi encomendada: como Sydney e Melbourne não se entendiam sobre qual devia ser a capital, criou-se uma capital, no meio do nada, sem mar e sem graça e que parece uma construção soviética só que com mais bom gosto. Detestei Canberra e não volto lá mais.

No dia seguinte desiludidos com a noite anterior fomos ainda dar uma volta pela cidade a ver um ou outro monumento já que de certeza que nunca iríamos voltar. Continuámos pouco impressionados e por isso fomos a caminho de Jervis Bay, de novo para a costa.

Chegámos a meio da tarde, fomos a um café e paramos perto do centro da vila (que em si é apenas uma rua). Fomos ao pub que ficava ali no nosso quintal, jogámos bilhar (fiquei profissional nestas férias) e voltámos para casa.

Camp ground em Jervis Bay

Hyans Beach

Nessa noite dormimos sossegados e sem interrupções. No dia seguinte o tempo não prometia e por isso ficámos a preguiçar na vila, a beber cappuccinos e a ler os jornais. Mas, como o chamamento da praia é sempre mais alto, fomos até Hyans Beach que reclamava o título da praia mais branca da Austrália (há muitas praias aqui a reclamar esse título). Como o tempo não estava bom fomos até Pebbly Beach, onde estivemos em comunhão com a Natureza, os papagaios e os cangurus. Pude finalmente riscar da lista de coisas a fazer na Austrália dar festinhas a cangurus (e ser mordida por papagaios).

Pebbly Beach

Completamente felicíssimos da vida depois do encontro com o wildlife australiano pensámos ficar por lá a dormir mas o preço não era muito convidativo a somar ao facto de que não tinha chuveiros com àgua quente. Por isso guiámos até Bateman's Bay onde encontrámos o primeiro parque onde podíamos efectivamente acampar de graça. Espectacular. Sem tomar banho (o que foi menos comum do que se possa imaginar) fizemos um BBQ e depois fomos sair para um bar/casino/club onde conhecemos mais personagens australianas (É reconfortante saber que até na Austrália o countryside é sempre cenário de pessoas peculiares.)

Voltámos para o nosso spot meio apreensivos porque durante a tarde tinhamos visto um gang de miúdos lá no parque e não sabiamos se era seguro lá ficar. Mas arriscámos e não houve problema.

Ainda faltam 8 dias para chegar a Melbourne, e ainda vamos a Narooma, Merimbula, Mallacoota, Lakes Entrance, Wilsons Promontory e Phillip's Island. No próximo post.

Começa a viagem

2011-04-11T07:23:00.000-07:00

São 4 da manhã, tentei dormir uma hora mas não consegui. O meu quarto estava vazio de roupas e tralhas, a carpete limpa como nunca esteve. São 4 da manhã e toca o despertador, estava na hora de partirmos para Brisbane. Malas no táxi, pranchas atravessadas e no meio do cansaço reinava uma atmosfera de entusiasmo mas também de medo: iamos para o meio das recentes cheias em Queensland, sem certezas de que conseguiríamos aterrar ou apanhar a carrinha.

Aterramos em Brisbane e vamos buscar a nossa Jucy e só aí nos permitimos rir de alívio: começava agora um mês e meio de aventura na estrada. Ahhh, a nossa Jucy: uma carrinha a achar-se campervan, verde alface e roxa, com uma tenda por cima onde era suposto dormirem duas pessoas.

Deixámos Brisbane para trás e fizémo-nos a estrada. A primeira paragem foi Surfers Paradise onde parámos em frente à praia. Testamos o fogão, explorámos a despensa, as panelas, os pratos, os talheres, sinto-me de repente a brincar às casinhas: tudo tem de estar no seu lugar senão não há espaço para nada, só temos uma panela que mal dá para cozinhar para todos. Nessa noite somos acordados as 3 da manhã pelos rangers que nos ameaçam com uma multa por estarmos a dormir em terreno público. Num misto de medo e cansaço paramos a carrinha noutro sítio e dormimos todos cá em baixo, apertados e a morrer de calor.

A fazer o jantar - surfers paradise

Os dois dias seguintes foram passados na pura indulgência: fomos pela costa até Coolangatta ter com a Catarina, fizémos praia, muuuuuuuuita praia, em Kirra, em Rainbow bay, surfámos um pouco e comemos sandes de atum. O Miguel surfou também e teve o seu baptismo no encontro com as rochas: em Rainbow Bay, num dia com correntes fortes o Miguel deixa-se levar e quando dou por mim estou eu a correr feita Baywatch girl (hã hã) para o resgatar. A prancha saiu com umas mossas e o Miguel saiu mais surfista. Nesses dois dias fizemos da praia palco de pequenos-almoços de muesli e iogurte (atenção!) jantares de massa (invariavelmente) e foi aí que começámos verdadeiramente a apreciar a nossa sorte por ainda ter mais de um mês daquela vida.

kirra beach

Rainbow bay

Rainbow bay

Ao que parece por essa altura achámos que a vida não era só praia e então fomos na "granda Jucy" (frase que ensinámos a Fanny a dizer) até Ninbim, a pequena Amesterdão da Austrália, um grande monumento à marijuana, aos hippies e ao não fazer nada. Ninbim não impressiona, mete pena: é uma rua ladeada com lojas de indumentária hippie, um museu que é de novo uma ode à erva e pessoas de todas as idades mais ou menos drogadas. A meio do passeio, à porta do museu, ouvimos esta conversa entre dois velhotes que claramente nunca quiseram deixar os anos 60 para trás:

- This is all a conspiracy....
- Oh, yeah
- Roll me another joint and I'll tell you all about it.

Ninbim

Almoçámos por lá e pusémo-nos a caminho das Minyon Falls, umas cataratas mais para o interior. Foi essa a nossa primeira noite das muitas que se seguiram no meio do bush. Dormir no meio do bush é, para mim, que nunca acampei, uma experiência nova: são os bichos, a falta de luz, as casas de banho químicas, daquelas dos festivais, a somar à história do backpacker. A história do backpacker perseguiu-nos a viagem inteira: bastava pormos o pé fora da civilização e alguém trazia a baila a história do serial killer que matou uma data de backpackers na Austrália e que até virou filme (Wolf Creek). Abreviação - o backpacker. Bom, falar no backpacker quando se está no meio do bush rodeado de arvores de 20 metros e sem rede, não é boa ideia. É tão má ideia que nessa noite jantámos dentro da carrinha e vimos um filme para adormecer.

Trekking

Minyon Falls

No dia seguinte chegámos a Byron Bay. Mas antes disso ficámos a conhecer uma faceta até então desconhecida da Fanny: a Fanny tem uma fobia de lagartos, de todos os tamanhos e todas as cores. Estamos a preparar-nos para sair do bush quando a Fanny tem um encontro imediato com um lagarto, não um daqueles pequeninos mas um monstro de 1,5 m de comprimento, quase um crocodilo. Foi carinhosamente apelidado de Godzilla. Ora quando a Fanny vê o Godzilla fica branca, agacha-se em posição fetal e desata a chorar. A partir desse dia o Godzilla assombrou a Fanny em todas as suas idas à casa de banho. Ainda fizemos um trekking no dia seguinte, que foi mais um trauma para a Fanny que nesse dia viu mais lagartos do que na vida toda. Ia-lhe dando uma coisinha má.

Byron Bay foi uma paragem no ritmo um bocadinho alucinante de viagem que estávamos a fazer. A verdade é que o sentimento de total liberdade invadiu-nos com a vontade de ir a todo o lado. O que na Austrália pode ser complicado. Por isso foi bom ficar dois dias em Byron, acampados no parque de estacionamento do Arts Factory, um hostel de inspiração modern-hippie, com todos os confortos mas com aquelas actividades dos hippies. Modernos. (Fazer massagens e tocar guitarra enquanto balançam as rastas ao sabor do vento). Conhecemos uns quantos locals, coisa que se foi tornando hábito pelo caminho. Em Byron conhecemos o Raphael, mestre da pista de dança do Cheeky Monkeys, rei e senhor da noite de Byron. Também ficámos a conhecer a música-sensação do arts factory: Skippy the bush Kangaroo. Num concerto que marcou para sempre as nossas vidas, o autor, deste poema épico, ainda um ilustre desconhecido (não por muito tempo é certo) cantava esta música de forma claramente sentida: skippy the bush kangaroo, he's coming after you. Como disse, um poeta.

Byron Bay

O farol de Byron Bay

Depois de Byron seguiram-se mais umas cidades: Coffs Harbour, Crescent Head, Port Macquarie, Seal Rocks, Port Stephens.... no próximo post.

Australia's next top model

2011-03-22T16:20:00.000-07:00

Ontem tivemos uma sessão fotográfica para a campanha de marketing da faculdade. E por isso lá fomos nós nos nossos business suits tirar fotografias enquanto fingiamos que estávamos a trabalhar "Olha mostra aí esse gráfico, ah que giro, sim senhora.... Isto não é nada ridículo".

Ao que parece eu vou ter que dar um testemunho num evento qualquer e por isso tive de tirar fotografias à parte. O fotografo, muito simpático tentava motivar-me com o seguinte discurso: " Yes, give it to me, yes! You nailed it, that's it, that's it, now look over here...yeah!! You got the job! You've got it!". Se aquele discurso funciona com as modelos eu não sei, mas a mim só me dava vontade de rir enquanto tentava fazer uma cara de master-graduate-super-competente. Isto enquanto agarrava um livro de business statistics.

Entretanto já mudei de casa, estou a viver em bondi, numa casinha limpinha limpinha (pelo menos em comparação com a Abercrombie, é um mimo - até tomo banho sem chinelos!!!!!) Tem um patio com um sofá espectacular, onde descanso depois dos 8km da universidade até casa - oh yeah! vou e venho de bicicleta! I've nailed it!.

Também ando meio afogada em trabalho mas eu JURO que vou começar a escrever sobre a viagem. Só preciso de ter um dia livre e cheio de inspiração.

já volto....

2011-03-08T00:41:00.000-08:00

... estou só a tratar de arranjar casa e fazer as mudanças e prometo que volto para falar da viagem.
Entretanto fica um por do sol dos milhares que vimos, este na tasmânia. Só para deixar agua na boca.

O Natal, o fim de ano, as férias (ou o que e que eu andei a fazer desde o último post)

2011-03-01T21:21:00.000-08:00

Antes de mais vamos encarar a minha falta de posts como um sintoma de que andei muito ocupada a divertir-me à grande para escrever (na realidade foi um misto de preguiça e falta de tempo).
Depois de acabar as aulas e entrar nas grandes férias de verão achei que era boa ideia arranjar um trabalho para me ocupar nos intervalos de ir à praia e para juntar uns dólares para gastar a viajar, em gasolina e latas de atum. Vai daí começo a trabalhar num restaurante em Darling Harbour especializado em comida australiana: no fundo qualquer prato que inclua grandes quantidades de carne, muitas batatas fritas e molho BBQ.

Foram semanas passadas a aprender que ser empregada de mesa afinal não é assim tão fácil como parece: são os clientes impossíveis que queriam só um tomate na salada e a salada veio com dois, são as horas de pé a correr de um lado para o outro até ao ponto de pedir para ir ao WC só para me sentar uns minutos, são os erros constantes de alguém como eu que se achava mistake-proof. Mas tudo chegou ao fim comigo a contar os dias para viajar e a rechear a conta para umas férias que se previam nada baratas.

Lá pelo meio veio o Natal, que passou por mim sem dar muito por ele: estava calor, andava ocupada a potenciar o meu bronze e a trabalhar. Desejei Feliz Natal inúmeras vezes mas estranhei-o sempre; apreciei as decorações na rua mas tanto me fazia se eram renas ou palhaços; ofereci e recebi presentes mas nunca senti que era Natal. Fizemos uma jantarada lá em casa (à qual cheguei atrasada porque estava a trabalhar) que durou até as tantas: acho que no fundo estávamos todos a tentar calar com a loucura da festa as saudades da família e amigos.

Lá para o fim de Dezembro, como de costume, chegou o fim-de-ano e se me perguntarem daqui a uns anos como foi a minha passagem de ano em Sydney vou mentir e dizer que sim senhora, vi o fogo de artifício por cima da ponte e foi muito, muito lindo. Na realidade estava, claro, a trabalhar, e o único fogo de artificio que vi foi de esguelha entre os guarda-sóis do restaurante em Darling Harbour.

No dia 14 de Janeiro, depois de arrumar o meu quarto para o deixar de vez partimos para a nossa viagem: eu, o Miguel, a prima do Miguel e a Fanny. Durante um mês e meio vivi em três vans diferentes, com três grupos diferentes em três viagens com filosofias muito diferentes: na primeira bronzear, na segunda visitar, na terceira guiar (eu sei, até parece o eat pray love...). Algures na próxima semana começo a relatar a aventura, com a ajuda do nosso diário de bordo que fomos mantendo durante a viagem e devidamente acompanhado das fotos.

My first shark

2010-12-30T18:09:00.000-08:00

Estávamos em Manly, de barriga para cima, a tostar sob o sol sem camada de ozono australiano. Fui à àgua e dos altifalantes ouve-se: "Atention people in the beach and in the water. There has been a possible shark sight. Please get out of the water". Eu, que estava a arrefecer-me num belo banho refrescante, saio a correr de dentro de àgua no meio dos gritinhos histéricos das adolescentes. Em 2 minutos a àgua estava vazia.

Claro que 30min depois o calor obrigou toda a gente a arriscar a a vida para acalmar o calor.

Foi a primeira ameaça de tubarão na Austrália. Sinto-me um bocadinho mais Australiana.

O shopping

2010-11-26T02:05:00.000-08:00

Viver numa casa com mais 6 pessoas tem, entre outros, o inconveniente de nao se ter muito espaço nem nas prateleiras, nem no frigorifico. E por isso tenho de passar a vida no supermercado que ja vai sendo a minha segunda casa. Ora nunca me tinha ocorrido (isto vai parecer terrivelmente burguês) que ir às compras de supermercado sem carro e algo muito complicado: ou nao se compra nada ou entao e uma peregrinação de volta, a balançar sabe-se la quantos sacos e a mandar vir "que um par de maos nao chega".
Estas considerações fazia-as eu nos dias em que nao ia de bicicleta e ia as compras com fome (como se sabe ir as compras com fome e receita para asneira): e bolachas, chocolates, "ah vou fazer aqui um pitéu no forno com queijo-molho-manteiga-molhinho-tudo-o-que-tiver-muita-gordura". Acaba-se com vinte sacos, sem ter onde os levar e muitos dólares mais pobre.

Para evitar tais desgraças comeca-se a ir as compras de calculadora na mao. E nao sou so eu: por todo o supermercado se ve os jovens (claro) a fazer contas a vida, com os telemoveis na mao a espreitar os preços. Se quero maçãs vermelhas mas as verdes estao em saldo, entao esta semana so se come maçãs verdes.... Apetecia-te peru? Olha azar, comes frango que esta em saldo (sim ha saldos na comida). Ja comprei iogurte natural porque estava em desconto (coisa que eu odeio), quilos de kiwis porque estavam em promoção (claro que o resultado foi brilhante) e ate atum fumado porque era mais barato que o normal (havia claramente uma razão para ser mais barato). Depois dos cálculos bem feitos e de alguns sacrificios (se cafe solúvel ja e mau, cafe solúvel da marca própria do supermercado e indescritível), segue-se a tarefa mais complicada: levar as compras para casa. E e ai que o pragmatismo australiano entra em acção: nao tens carro? leva o carrinho ate casa. E e assim que os estudantes-emigrantes Europeus, empobrecido por um pais demasiado prospero se vem no papel de quase sem abrigo: a empurrar o carrinho do supermercado pela rua abaixo, a tentar equilibrar um carrinho que nao foi feito para o outdoor em ruas inclinadas, a tentar contrariar a orientação nunca certa do carrinho. Nao e tarefa fácil. Nao e de todo tarefa para fazer sozinha. Por isso as compras de supermercado tornaram-se a outra coisa que as raparigas na Australia fazem aos pares (alem de ir a casa de banho).

A outra solução que ja equacionei e comprar um daqueles sacos que as velhotas carregam para a mercearia. Quando esse dia chegar, eu aviso.

Surf

2010-11-10T14:53:00.000-08:00

Ontem fui surfar. Estava meio metrinho, daquele que o Tiago só ia insultar. Começou por estar sol e de repente caiu uma chuva tropical terrível, e foram os relâmpagos que me arrancaram da àgua. A minha remada está uma miséria mas a pranchina, ou Ugly Betty como eu lhe chamo, safou-se muito bem.

Ontem fui surfar... e agora ninguém me pára! (nem os tubarões!)

Australian oddities #3

2010-11-05T04:53:00.000-07:00

Os hobbies. Os hobbies, mais concretamente os desportos, deveriam ser actividades lúdicas. No sentido de nos divertirem, nos fazerem saltar de alegria ou até chorar de emoção. Levados ao extremo, os desportos despertam paixões e até ódios viscerais (como por exemplo o meu ódio de estimação pelo Benfica).

Mas... não para os Australianos. Para eles os desportos tem um significado completamente diferente. Emoção? Ritmo? Rapidez? São as últimas coisas que uma pessoa precisa quando quer é relaxar e beber mais uma cerveja. Porque é para isso que os desportos nacionais Australianos servem: mais uma boa desculpa para beber umas cervejas e fazer um barbeque (eléctrico, entenda-se). Já aqui tinha falado do rugby e da desilusão que aquilo foi. O cricket ao que parece ainda deverá ser pior, com jogos a durar dias e dias que é para maximizar o tempo lúdico da bebedeira. Mas melhor melhor são as corridas de cavalos.

Na verdade esta ideia de ver cavalos a correr chicoteados por homenzinhos de palmo e meio, ambos num esforço suado a lutar contra o tempo enquanto senhoras de figura distinta equilibram chapéus impossivelmente elaborados na cabeça e copos de cocktail na mão, é uma ideia que não nasceu na Austrália. Claramente foram roubar este conceito à terra de nossa Majestade. Mas se eu até consigo perceber a emoção da corrida de cavalos, a dimensão à qual eles elevam as corridas é perfeitamente idiota. O país pára para ver as corridas. O meu professor de economia fez uma pausa para irmos todos assistir à última corrida da época. No restaurante, sentia-se a emoçaõ no ar: tudo de copo de cerveja numa mão, senhas das apostas na outra, a olhar para o ecrã com um sorriso nervosinho. Começa a corrida e...... acaba 10 minutos depois. E é isto a corrida de cavalos. É tipo gratificação imediata: não se sofre durante 90 minutos, não há penaltis, não há match point... não. Soa o aviso, correm os cavalinhos, dão duas voltas ao estádio e pronto já está. Bebe-se cerveja antes, durante e depois das corridas e fica tudo feliz!!

Confesso que continuo a não entender estes hobbies...

Deloitte InfoConnect

2010-11-01T16:59:00.000-07:00

Apresentámos ontem o nosso projecto para a Deloitte. Foi um dia recheado de nervosismo, de hesitações, de unhas roídas porque fomos o último de 7 grupos a apresentar. Da ideia do farmville na vida real acabámos com análise de dados para empresas de telecomunicações para usar a informação que possuem dos consumidores para gerar publicidade location-based numa aplicação num telefone.

Quando chegámosà sala nos escritórios da Deloitte sentimos logo o peso de um acontecimento importante: todas estas pessoas que vieram para ver os nosssos pitches, pessoas importantes com ar de quem põe e dispõe de uma das maiores consultoras do mundo. E nós ali, para apresentar uma ideia na qual não acreditávamos particularmente, mas que era a única que ainda valia alguma coisa.

Um dos meus colegas de grupo passou a tarde toda nervosíssimo enquanto ouviamos todos as outras ideias dos outros grupos. Havia claro ideias mais brilhantes mas também mais estúpidas que a nossa mas se alguma coisa se destacou foi a nossa apresentação: fizemos um vídeo à pressão para demonstrar a nossa idea que foi narrado ao vivo e foi alto sucesso. O nosso colega lá conseguiu gerir os nervos e saiu-se muito melhor do que aquilo que nós esperávamos.

E pronto, acabou o grande pesadelo do projecto da Deloitte. Fomos logo jantar fora e comemorar que só o facto de termos acabado é já uma vitória!

O vídeo-maravilha

http://www.youtube.com/watch?v=Fj7MJn5qDTw

É oficial....

2010-10-22T19:06:00.000-07:00

.... começou o Verão. Estão neste momento quase 30ºC e eu estou prestes a começar a pior altura do semestre: ainda tenho dois trabalhos de grupo por fazer e três exames à minha espera (entre os quais finanças- ahh coisa boa!!). Lá em casa, os que trabalham vão passar o fim-de-semana na praia enquanto eu vou estar fechada com o meu grupo a trabalhar no projecto da Deloitte - o adorado projecto da Deloitte.

A luz ao fundo do túnel são os três meses de férias de Verão que me esperam. E um fim-de -ano no Verão, e os meus anos com calor.Plano de verão: alugar autocaranas e ir por essa costa australiana fora com nenhuma preocupação além da praia onde vamos a seguir e obter um bronze uniforme.

Alguém se quer juntar??

Australian Oddities #2

2010-10-18T02:56:00.001-07:00

Porque é que os australianos adoram andar descalços no meio da faculdade, no meio da rua, em todo o lado?

Australian oddities #1

2010-10-13T01:19:00.000-07:00

De onde vem a paixão dos australianos pelas carpetes??

Heaps of fun!*

2010-10-10T00:16:00.000-07:00

* a palavra que os australianos mais usam, a par de mate e awesome.

Depois de trabalhos de finanças, de começar um podcast (sim, tenho de fazer um programa de rádio) e de escrever um essay (conheci esse bicho estranho pela primeira vez) chegou a altura do spring break, as tão ansiadas férias.

Como o pessoal aqui varia entre os cromos e os que simplesmente não querem nem saber porque isto é o erasmus deles, já andava uma grande parte da minha turma de férias, a subir a costa até brisbane alegremente. Já eu, o meu estado de espírito varia entre o achar que até controlo a situação e o absoluto pânico, e por isso fiquei para trás a estudar e encontrei-me com a turma toda em brisbane.

Sempre tinha ouvido maravilhas de Brisbane: o sol, o calor, a praia mesmo ali ao lado. Eu acho que o encanto de Brisbane advém somente do que tem à volta: a goald coast a baixo e a sunshine coast acima. Parece-me que as pessoas chegam a brisbane tão encantadas com as praias que viram que nem se apercebem da cidade onde estão. Porque brisbane objectivamente, não tem nada de especial: meia dúzia de jardins, uma praia artificial ao pé do rio, um rio que sim senhora até é engraçado, mas nada mais. Inicialmente pensei que a razão fosse o facto de ser uma cidade relativamente recente, como aliás são todas as cidades na austrália: não têm o peso da história das cidades Europeias. Mas na realidade Sydney tem o seu encanto, e tem coisas para ver. Já Brisbane, ao o turista, tem muito pouco para oferecer.

Por isso, dois dias depois estavamos a entrar no avião para Mackay sendo o destino final Airlie Beach. Da grupeta toda que estava em Brisbane só restaram 4 a ir para Airlie Beach; eu, a Rita, portuguesa e estudante do CEMS que está a fazer o seu exchange cá, a Eleni, grega e o Michal, da República Checa. Chegamos a Airlie Beach pela noite e fomos sair para um bar. Imediatamente começo a aperceber-me que estou no meio do Spring Break australiano num sitio de praia e recheado de bares. O ambiente é da maior festa, e sente-se que os estudantes estão todos ali para o mesmo: apanhar sol e esquecer por uns dias as chatices que os esperam em casa.

No nosso primeiro dia em Airlie Beach decidimos ir ver como iriamos passar os restantes dias. Percorremos incansavelmente as agências de viagens à procura dos melhores preços para fazer aquilo que queríamos: ir à barreira de coral e à Whiteheaven Beach. Ora rapidamente me apercebi de duas coisas: primeiro que arranjar bons preços seria impossível (duh, estamos na australia) e segundo, viajar com pessoal da minha turma não é muito fácil (coisa que eu já suspeitava): todos têm uma personalidade fortíssima que se traduz muitas vezes numa teimosia cansativa, e como é lógico, agradar gregos e troianos é sempre difícil. De qualquer das formas, lá conseguimos marcar as coisas todas e arrastámo-nos debaixo do sol do meio dia de clima tropical até à lagoa. Como se sabe na Austrália há mais coisas que nos podem matar por metro quadrado do que em qualquer outro sitio do planeta. E Airlie Beach não é excepção: entre as alforrecas e os crocodilos do mar (imagine-se!!!) o mais seguro é não meter o pé na àgua, e, por isso, apesar da praia ser muito bonita, com palmeiras a confirmar a atmosfera tropical, acaba tudo na lagoa, uma espécie de piscina com areia (grande desilusão).

No dia seguinte foi dia de barreira de coral. Partimos de manhãzinha e no barco fomos sendo informados dos perigos do mergulho, e depois de respondermos a uma data de perguntas, à Eleni foi-lhe dito que não poderia mergulhar pois tinha tido episódios de desmaio quando era miuda. Muito bem, ficamos reduzidos a 3 mergulhadores. Confesso que a esta altura, depois de exaustivamente nos relatarem os perigos do mergulho e todos os procedimentos de segurança eu começava já a recear um novo episódio de "síndrome-do-pânico-no-túnel-do-vietname", o que debaixo de àgua não ia ser nada giro. Partilho as minhas ansiadades com o resto dos mergulhadores e o Michal, no seu inglês de quem ainda luta com os tempos verbais me diz "No problem It's good". Pois.

Chegamos à plataforma do reefworld onde se faz o snorkelling e o mergulho e começamos logo a vestir o equipamento: uma fato anti-alforrecas, com capucho e luvas, que nos faz parecer uns teletubbies, um segundo fato de neoprene coçado que demora 20 horas a vestir, um cinto de pesos, e a mochila com a garrafa de gás. Com tudo isto às costas, descer os degraus até à plataforma de onde iriamos mergulhar foi um desafio. Na plataforma, uma espécie de piscina no mar, a instrutora lá nos diz para por o respiradouro na boca (à falta do termo técnico é como passarei a descrever aquilo que se põe na boca para respirar). Aquilo fora de àgua não é muito fácil, é preciso fazer imenso esforço para respirar. Pensamento imediato "isto não vai correr nada bem". Mas depois de pôr a cabeça debaixo de àgua aquilo lá facilitou. Muito bem, nervosismo -1. Ainda lá em baixo começamos a treinar tirar a àgua da máscara e do respiradouro . Ora eu a tentar o segundo procedimento, imediatamente engulo àgua e tenho de vir ao de cima tossir. Pensamento imediato "se isto acontece lá em baixo estou feita". Nervoso miudinho retoma aos valores iniciais. Quando damos por iniciado o mergulho, a instrutora puxa-nos para baixo e nós, com os movimentos limitados por um fato de teletubbie e uma camisa de forças de neoprene mais 50kgs quilos as costas, parecemos uns bonecos animados a flutuar meio à deriva. Ela lá nos ajuda a sair da plataforma um a um e nesse momento a visão dos peixes e dos corais faz o nervosismo desaparecer por completo: os peixes não têm medo nenhum de nós, passam-nos por cima, por baixo, mesmo ao lado, e é inacreditavel. A sensação de estar completamente livre debaixo de àgua é o concretizar das fantasias de infância em que brincávamos de sereias. Somos agora verdadeiros seres do mar, a observar de perto as anémonas, a pegar num sea cucumber (uma coisa nojenta, esponjosa e verde) e a nadar livremente.

Depois do mergulho, voltamos a plataforma e fomos fazer snorkelling e depois almoçamos e voltamos no barco para casa. Nessa noite estavamos todos exaustos mas tudo com um sorriso na cara.

No dia seguinte fomos passear na rainforest. Para aqueles lados o clima é de facto tropical e eu senti-me de novo em casa com os dias nublados, as chuvas repentinas, o calor abrasador e a humidade constante (hello Macau!). No passeio da rainforest fomos tomar banho numas cataratas e fomos passear na floresta propriamente dita. Almoçamos numa praia com coqueiros e fomos apanhar uns quantos que o guia abriu e esivamos a comer côcô fresquinho à beira-mar. Na rainforest o guia ia-nos explicando as propriedades e curiosidades de muitas das plantas que encontramos. Vimos a àrvore da noz moscada, aprendemos como funciona o ecossistema da floresta (foi muito pedagógico) e confirmámos a teoria de que de facto na austrália tudo nos quer matar. Nem as plantas brincam em serviço: vimos uma espécie de urtiga que ao que parece basta roçarmos nela que os espinhos que são finissimos ficam presos na pele e libertam uma neurotoxina que nos deixa a gritar de dores durante semanas. E é uma plantinha aparentemente tão inofensiva!

Nessa noite fizemos para jantar wraps de atum, que depois de pagarmos estes cruzeiros todos o orçamento já estava escasso. E como encontrámos uma pizzaria bastante barata andámos a comer pizza o resto dos dias (ainda não consegui voltar a comer pizza).

No último dia em Airlie Beach fomos de novo de barco dar uma volta às Whitsunday Islands com o objectivo principal de ver a tão famosa praia de Whiteheaven Beach e tirar a famosíssima fotografia no miradouro que dá para as moving sands. Começámos por parar numa baía numa das ilhas onde fizemos snorkelling durante mais de uma hora (é impressionante o tempo que se consegue gastar a olhar para peixes.) Depois do snorkelling, voltámos para o barco que zarpou rumo à famosa praia. Se antecipávamos uma praia deserta ao estilo caraíbas, com o areal só para nós tivemos alguma desilusão: o areal de 7km estava povoado de gente que, tal como nós, achou por bem aproveitar o spring break para ir experientar um bocadinho do paraíso australiano. Ainda assim, não sendo aquilo que os postais prometem, a praia é incrível: a areia é tão branca e tão fininha que parece farinha; a àgua é tão azul turquesa que parece que estamos numa piscina e a temperatura só confirma essa impressão. Em Whiteheaven reencontrámos os nossos amigos da turma que estavam lá a acampar, naquilo que é o verdadeiro acampamento selvagem: não há àgua canalizada e por isso a cada pessoa que entra na ilha dão um garrafão de 5lt de àgua por dia que tem de servir para tudo, do beber ao lavar a roupa. Também não há electricidade e por isso, pelo que ouvi, ir à casa-de-banho a meio da noite, no meio dos barulhos dos animais e da escuridão total não é nada fácil.

Depois de almoçarmos na ilha,(um belíssimo barbeque) voltamos para airlie beach não sem antes apanharmos todos um escaldão. Nesse dia era os anos da Eleni pelo que fomos de novo sair à noite. Juntaram-se a nós mais outro grupo da nossa turma que vinha de Frasier Island e ia continuar as suas férias pelas ilhas.

No dia seguinte foi dia de regresso a casa. No entanto, aquela que parecia uma viagem bastante tranquila transformou-se num pequeno pesadelo: quando chegamos ao aeroporto de Mackay, é-nos anunciado que o avião onde era suposto irmos tinha "atropelado" um pássaro no voo anterior e como tal, não sabiam se poderia voltar a voar. Como não havia nenhum engenheiro em Mackay que atestasse que o avião estava bom, tiveram de mandar vir um engenheiro de Cairns, o que demora o seu tempo. Como tal, perdemos o voo de ligação em Brisbane e a Jetstar, esse exemplo espectacular no que toca ao serviço a cliente, não nos pagou o alojamento até ao dia seguinte. Como tal, e visto que já andávamos todos a planear comer atum o resto do mês para poupar dinheiro, acabámos a dormir no aeroporto internacional, onde fizémos um acampamento com os sofás que lá havia.Escusado será dizer que entre a luz fluorescente e os constantes anúncios nos altifalantes pouco dormimos. E eu com uma entrevista para o meu podcast marcada para o dia seguinte mais trabalho de grupo... parece-me que começámos a pagar cedo o preço de uma viagem de sonho.

As fotos não estão por ordem porque o blogger não me deixa, sorry for that mates.

Brisbane

Praia falsa em brisbane

As cataratas

Airlie Beach

Rumo à barreira de coral

O professor de mergulho

A noz moscada tropical

A urtiga demoníaca

A caminho de whiteheaven beach

Whiteheaven beach

No barco

No miradouro para as moving sands

As moving sands

No nosso acampamento no aeroporto

Ainda em brisbane

Spring Break

2010-09-28T00:51:00.000-07:00

Estive em Brisbane, vim para Airlie Beach. Ontem mergulhei na grande barreira de coral, hoje fui a floresta tropical e amanha vamos a Whitheaven Beach (google it).

O relato de tudo isto quando eu voltar!

All Blacks vs. Wallabies

2010-09-20T02:26:00.000-07:00

No passado fim de semana fomos ver a final da Tri Nations Cup, o campeonato de rugby entre a Nova Zelândia, a África do Sul e a Austrália. Para começar, quem é que faz um campeonato com 3 nações? 99% da animação de não se saber quem chega às finais fica logo estragado. Além disso parece que estão a fazer um grupinho à parte "ah e tal bora lá ter o NOSSO campeonato, so os três, que somos especiais...". Bom de qualquer das formas, lá fomos ver o jogo.

O rugby aqui na austrália divide-se em rugby union e rugby league. Aparentemente têm regras diferentes e um nasceu da classe média alta e o outro da classe baixa. Qual é qual, que regras são diferentes, não faço a mais pequena ideia, mas acho que nós fomos ver um jogo de rugby union que aparentemente é o mais comum (ou seja aquilo que nós chamamos vulgarmente de rugby).

O estágio onde era o jogo é o estádio da ANZ que tem uma lotação de 83 mil pessoas (!! qual benfica qual quê), e nesse dia estavam 70,288 pessoas a assistir ao jogo. Quando lá chegamos, depois de uma viagem espantosamente tranquila sem nada dos empurrões e dos palavrões que se espera quando se vai ver um jogo de futebol de metro, ficámos muito surpreendidos pelo facto de os adeptos das duas equipas se misturarem à vontade. Ora estamos a falar de um jogo que seria ao equivalente a um portugal-espanha para o final o europeu (com mais um país...): não só era um jogo decisivo, como era um jogo entre dois países que à partida sentem mais rivalidade que nós e nuestros hermanos. Se assim é bem o disfarçam: durante o jogo está tudo misturado, e se há de vez em quando um maluco que grita por uma das equipas e faz uns gestos menos proprios, durante todo o jogo o respeito é total. Aliàs, se eu esperava que 70 mil pessoas num estádio fosse quase tão ensurdecedor como as vuvuzelas, tive uma grande desilusão: passam o jogo todo caladinhos e muito bem comportados, o que ao contrário de ser um alívio é uma enorme seca.

E depois há o jogo em si: corre corre corre, placagem, tudo no chão, pára, e volta ao inicio. O ritmo é tão lento que as pessoas só se dão ao trabalho de se levantar quando a jogada promete. O que acontece 3, vá, 4 vezes num jogo.

Depois do fim do jogo, eu a antecipar a confusão que seria 70 mil pessoas em debandada, preparei-me mentalmente para o martírio de ser empurrada para dentro do comboio, não conseguir respirar e acabar com um sovaco alheio na cara.... mas não, até nisso demonstram ser civilizados: tudo em filinha indiana para o comboio, tudo caladinho, acho que até as excursões do inatel da terceira idade são mais animadas.

Agora falta ir assistir a um jogo de criquete ( quando tiver muitoooo tempo porque aparentemente um jogo pode durar até uma semana... até nos desportos os australianos são muito laid back)

A família, o Uluru e o retomar deste blog

2010-09-08T05:26:00.000-07:00

Primeiro tenho de pedir desculpa pela falta de notícias deste blog. A verdade é que a Austrália anda a dar-me mais trabalho do que o que eu esperava e entre fazer as mil e quinhentas leituras semanais (sim, eles acham que nos adoramos ler), tentar assimilar toda uma panóplia de conceitos de contabilidade em inglês e ainda não morrer de fome ou ceder à tentação de me alimentar de Macdonald's, não sobra muito tempo nem para escrever aqui nem para surfar (sim gente, estou aqui há quase 2 meses e ainda não molhei o cabelo em àguas australianas). Portanto, agora que tenho um tempinho vou relatar a vinda da família e daí para trás contar as últimas novidades.

Então, a família chegou e fomos todos jantar a um nestaurante malaio que há em Sydney chamdo Mamak. Sendo sydney uma cidade para lá de cara e o Mamak sendo um restaurante bastante aprazível sem ser um roubo, há sempre fila à porta. Mas, muito inteligentemente, os donos do restaurante puseram uma montra cá fora com os cozinheiros a preparar o tradicional roti que envolve atirar massa pelo ar, quase como se fosse uma pizza. Isto tem a vantagem de não só entreter o povo como de impedir qualquer pessoa de sair da fila, que com aquela demonstração de habilidade culinária o resultado promete.

Depois do jantar lá foi a família toda ver a minha humilde casinha. (Impressões sobre este assunto terão de lhes perguntar, mas visto que conheceram o papi, só poderão ter coisas boas a dizer). Na vespera de partida para o Uluru voltámos a jantar fora num restaurante alemão com direito a cancioneiro e tudo. E competição de cerveja. Mas da sem álcool que aqui não se brinca com essas coisas.

Chegamos então ao esperado dia de partida para Uluru (para quem tiver dificuldades de pronunciar tal nome, não se apoquentem que se disserem rápido, com sotque inglês e acabar em U, está tudo bem). Acordei às 7 da manhã (algo que já não acontecia há uns tempos) e meio sonâmbula fui dar com a família inteira numa animação exemplar para aquela hora da manhã. Só depois é percebi porquê: à boa moda portuguesa fui-me infiltrar no mundo de croissants, ovos mexidos, bacon e todo um festim de frutas e cereais do pequeno-almoço do hotel, e é coisa para fazer qualquer um feliz logo de manhã. De barriga cheia partimos para Ayers Rock, ou Uluru para os aborígenes.

O tão afamado Uluru é na realidade uma rocha no meio do nada. E que interesse poderá ter uma rocha no meio do nada? A mesma pergunta ia-me bailando na cabeça à medida que chegamos lá perto para ver o pôr-do-sol. (até porque quando vim para a Austrália, decidida a ser surpreendida por tudo o que visse, não li sobre esta terra). E aí uma pessoa apercebe-se da extravagância da paisagem: no meio de uma planície de perder de vista, sem nada de mais assinalável que meia dúzia de àrvores, surge aquele colosso sobrenatural, de terra vermelha e textura esquisita, e de repente sentimos, como se fosse uma chapada, a força e a grandeza da natureza.
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Mas como so um pôr-do-sol não chega, lá voltámos no dia a seguir para ir ver o nascer do sol: acordar às 5 da manhã, uma correria para chegar a tempo, "frio, frio, frio, nasce o sol, ai que giro, sim senhor a cor é diferente, bora lá para dentro do carro que já quase congelei o pulmão". Voltamos para o hotel e.....fomos dormir mais um bocadinho que isto do turismo também cansa.

A tarde reservava-nos mais rocha, desta vez Kata Tjuta, ou as Olgas para os Australianos bracos. Ao contrário do Uluru, que é um monolito, as Olgas são 36. O mais giro do passeio por lá foi ver um canguru ao pé do riacho. Ao final da tarde, e porque ainda não tinhamos visto o Uluru vezes suficientes, fomos dar um passeio ao pé da base e sentir a energia que supostamente emana da rocha. No caminho para lá passámos pelo trilho que ascende ao topo do Uluru e para minha surpresa muitas pessoas estavam a subir a despeito dos pedidos dos aborígenes para não o fazerem pois aquele é para eles um local sagrado e no final de contas, aquela terra pertence-lhes. Conhecer algumas tradições aborígenes, ver a forma como eles ainda são discriminados, e aperceber-me pela primeira vez da dimensão do problema, foi das grandes lições desta viagem. Os aborígenes são ainda a "pedra no sapato" do governo australiano. A maioria não quer abdicar da sua cultura e mesmo os que querem são ainda cruelmente discriminados. As soluções que foram sendo arranjadas variam entre a aculturação à força, como quando o governo tirou as crianças aos aborígenes por forma a educá-los na cultura ocidental, e o completo desprezo. Em Alice Springs, vêm-se aborígenes meio perdidos, como se não soubessem muito bem o que andam ali a fazer, e se a primeira impressão é de repulsa, pelo seu mau aspecto e ar intimidante, quando se conhece a sua história percebe-se o limbo onde estão, a meio caminho entre a sua cultura e a dos homens brancos, perto de ambas mas sem pertencer a nenhuma. No entanto, o que me ficou na cabeça é a forma como muitas destas pessoas ainda vivem na total comunhão com a terra: dependem dela para comer, não plantam absolutamente nada, vivem da benevolência da natureza, da misericórdia da chuva. Pode parecer paternalista, mas enquanto a maior parte de nós salta à vista de uma cobra, estas pessoas caçam-nas para comer; nós virámos costas à natureza e fechámo-nos em quatro paredes de cimento, eles dormem debaixo das estrelas - a maior parte das pessoas chamar-lhe-ia atraso civilizacional, eu pergunto onde tanta civilização nos levou.

Estas questões filosóficas levantou-as uma ida ao centro cultural no parque natural de Kata Tjuta. No dia seguinte dirigimo-nos para Kings Canyon, passando com distinção a prova de guiar ao contrário (sim também eu) Em Kings Canyon fomos ver, o quê, o quê? Isso mesmo, mais rochas. Fizemos um trekking à volta do canyon, passamos no chamado Garden of Eden que é um fosso no meio da rocha onde crescem espécies do tempo dos dinaussauros e onde turistas vão dar um mergulho. Vimos precipícios de cortar a respiração e voltámos 3 horas depois, exaustos, mas com a clara sensação de que tinha sido a melhor vista até então. Nessa noite fomos jantar e assistir àquele que era, pela descrição de alguém a quem claramente demos demasiado crédito como o "best show in town". Ora há que ter em conta que estavamos no outback e a "town" era na realidade uma rua. Portanto, o "show" era nada mais nada menos que dois velhotes, um a tocar guitarra, ela na percurssão (percussão é elogio, era um pau com uns guizos atados). O Nuno ainda foi fazer um dança com um chapéu de koala na cabeça e por mais que os duo se esforçasse, esse foi o momento mais perto de ser divertido da noite.

No dia seguinte partimos para Alice Springs. Chegámos a tarde e depois de algumas voltas na cidade, meio perdidos à procura do hotel chegámos todos à mesma conclusão: Alice Springs é feio que dói. São as casas de telhados de zinco, com muros de placas de zinco, é o ar de subúrbio meio abandonado, é o ar de desterro sem a parte exótica. Nesse dia chegámos ainda a tempo de....... ver mais umas rochas! Fomos a simpons gap ao final do dia, um sitio com um riacho onde esperavamos ver wallabies mas acabámos por gelar depois do pôr-do-sol sem ver nada. No dia seguinte foi dia de regresso, mas deu ainda tempo para........ mais umas rochas isso mesmo! Fomos ver o Stanley Chasm, uma garganta também com um riacho. Quando lá chegámos, a tabuleta do trekking anunciava um trilho fácil. Mas parece-me que os senhores que fazem estaclassificação têm uma opinião muito optimista do nível médio de fitness dos australianos porque o trilho ´não era nada fácil fácil. Um velhote, ludibriado pela plaquinha, aventurou-se no trilho, de bengala e tudo, para depois desistir, após as multiplas travessias de riachos e exercícios de equilibrismo. Nessa tarde voltei a Sydney e à vida de estudante-de-mestrado-numa-àrea-da-qual-não-percebe-nada.

O uluru

As Olgas

Kings Canyon

Simpsons Gap

Stanley Chasm

On the road

E assim de repente já passou um mês

2010-08-12T23:51:00.000-07:00

Pois é, fez ontem, dia 12 um mês que cheguei a Sydney. Seria de esperar que fosse um mês cheio de histórias para contar, fait divers engraçados e curiosidades sobre a Austrália.... mas afinal não. A verdade é que o meu tempo parece ser ocupado a tratar de coisas (ir à embaixada, pagar a renda, arranjar uma prancha) do que prorpriamente a gozar a cidade. Além do mais, como os transportes são um luxo dos residentes suburbanos (são tão caros que mais vale andar a pé) acabo por fazer autênticas maratonas de bicicleta à volta da cidade, o que é muito giro (weee) mas que demora o seu tempo.

Já fizemos uns passeios engraçados, entre os quais uma ida à Cockatoo Island onde estava a acontecer a bienal de arte de Sydney e às Blue Mountains com o pessoal aqui de casa. A ida as Blue Mountains incluiu um trekking de 5 horas pelos trilhos das montanhas, com imensas cataratas, precipícios de cortar a respiração e uma floresta tão densa que à uma da tarde parecia que ia anoitecer a qualquer momento. (as fotos virão a seu tempo, há que manter o suspense!)

Entretanto tenho feito jantaradas aqui com o pessoal de casa, a ver: o Demir, o Turco, chef de cozinha que já pusemos a trabalhar para nós; Joel, o Australiano, chef também mas que se recusa a cozinhar; Diogo, a.k.a. Wolf (god knows why), Brasileiro que é o handy man cá de casa, arranja tudo, inclusive já reparou uma parede; Jonathan, o Neo-Zelandês, que é o alien cá de casa, vai pairando por aqui; Monica, a Italiana, que estuda qualquer coisa a ver com estudos aborígenes e cujo inglês é uma mistura de palavras em italiano, muitos "I don't know how to say it in English", e alguma mímica; e a Marie, que faz parte da tropa francesa que invadiu o quarteirão. Entre as 3 casas devem habitar uns 10 franceses, o que muito menos que melhorar o meu francês, só me faz detestar ainda mais a língua.

Mas é uma animação, especialmente agora que na nossa casa temos um aquecedor, o que faz com que toda a gente se venha refugiar do frio imenso na nossa sala que se tornou o centro da casa dos Abercrombians (sim, temos um nome, temos um logótipo, parecemos uma tribo....). Este sábado vai haver festa cá em casa, no nosso pátio de recreio, depois conto como foi. É isto que vai custar deixar para trás para ir viver para Bondi....

Entretanto as aulas arrancam à séria para a semana, por isso vai ser complicado ir mantendo isto actualizado.

(Continuo à espera de fotos do jantar de despedida....)

Porque é que este blog vai andar tão desactualizado que vai meter pena

2010-08-06T19:30:00.000-07:00

Então é assim: são 4 cadeiras, com aulas diarias das 10 as 4 da tarde exceptuando à Sexta. Mesmo à Sexta de mes a mes temos um skill seminar com um dos parceiros corporativos da faculdade, entre eles a L'Oreal e a KPMG. Além disso, todas as semanas em cada cadeira temos trabalhos para fazer ou pelo menos algumas leituras. E depois ainda há o projecto de inovação com a Delloite que vamos estar a desenvolver durante todo o semestre. Portanto:

- trabalho: esquece
- surf: só aos fins de semana.

A parte boa? Enchi-me de orgulho quando percebi que eramos uma turma de.....25, de mais de mil candidatos. How great is that? E é bom sermos uma turma pequena, embora os alunos do CEMS que chegaram aumentem o numero consideravelmente. Entre esses alunos veio uma portuguesa, a Rita, mais uma para se juntar ao já grande clã. Ficam por um semestre e depois regressam a casa.

A minha turma é praticamente só alunos internacionais, temos apenas 3 australianos. Da Itália à Colômbia, da China à Noruega, há um pouco de tudo. Têm em comum um inglês perfeito e uma enorme inteligência como já deu para perceber. É engraçado, nunca me senti rodeada por tanta gente bem mais croma que eu... Vai ser um enorme desafio manter-me ao mesmo nível que a maioria deles.

Esta ultima semana de férias estou a ver se consigo combinar com o pessoal irmos a Hunter Valley, um sitio de vinhas e de chocolate onde aparentemente se faz uns passeios gastronómicos e é muito bonito. A partir de dia 16 a coisa vai ficar muito complicada....

Entretanto continuo a passear alegremente na minha bike. Neste momento já devo ter umas pernas de ferro porque isto não é assim tão plano como seria de imaginar e a minha bike é social não foi feita estas coisas do downhill. Especialmente com o cestinho a abarrotar de sacos de compras, eu com o meu capacete que mais parece que vou andar de skate, a semear latas de atum pelo caminho inteiro...

Entretanto já aprendi umas quantas palavras do slang australiano:

- drongo: significa estupido
- don't pee in my pocket and tell me it's rainning: acho que esta se explica sozinha.

Já fizemos mais uns passeios turísticos, no proximo post mostro tudo!

Desta coisa da emigração

2010-07-27T23:35:00.000-07:00

Diz o ditado inglês: Third time is the charm. Para mim, esta segunda emigração não sei se é de vez mas que tem um peso muito maior que a primeira, isso tem. Não sei se é por ser um ano, se é por ser para mais longe, desta vez as despedidas custaram mais e a sensação de que tomei um passo verdadeiramente importante assentou assim que pus o pé no aeroporto.

Esta coisa da emigração e de nos mudarmos para uma cidade nova tem muito que se lhe diga. Voltar a fazer do mapa o nosso melhor amigo, redescobrir os supermercados e onde se arranja a melhor fruta, onde se compra o pão ou que marca de iogurtes é melhor. Voltar a comprar as roupas de cama, desta vez num país que, embora menos foleiro que a China, nutre um igual gosto pelas fibras sintéticas. Sem saber (sim porque estanhamente comprar lençóis não é de todo a minha especialidade) comprei uns lencóis que imediatamente me fascinaram por serem brancos (sim, sim, estava traumatizada com os lençóis chineses), mas que depois de dormir neles, percebi que algo estava errado. Então ao que parece, a menina aqui, que está habituada a dormir em lençóis do mais imaculado algodão, comprou lençóis de polyester e algodão, que fazem um atrito contra a pele que é um mimo. Depois de perceber o erro, fui procurar lençóis de algodão e apercebi-me que são uma raridade....pois bem, os que encontrei são cor-de-vinho. Lá se vai o upgrade dos lençóis chineses.

Depois de 40 viagens ao supermercado para comprar as coisinhas todas, lá consegui fazer sopa na nossa pequena cozinha partilhada por 7 (estas conquistas domésticas deixam-me realmente feliz). Comprei uma bicicleta, em segunda mão no site mais espectacular à face do planeta: o gumtree, um site de vendas, tipo amazon, mas só para sydney. De emprego a chinelos, de quartos para alugar a pranchas de surf, tudo se encontra por lá. O que quer que procuras em Sydney, o Deus do Gumtree possui.

Resta agora encontrar um emprego. Já fui fazer o meu RSA (Responsible Service of Alcohol), necessário para trabalhar em qualquer local onde sirvam alcool. Amanhã vou fazer um curso de Barista (aquela coisa gira de fazer lattes e cappucinos e machiatos, e essas manias todas que os Australianos e Americanos têm com o café - mais valia conseguirem tirar um expresso de jeito, que não conseguem). Acho que vai ser muito enriquecedor, especialmente a parte de aprender a fazer desenhinhos nos lattes - para depois ver um Australiano obeso a emborcar aquilo de um trago.

Por agora é tudo. A ver se este domingo vou a Bondi fazer uma aulinha de surf que ainda não comprei a prancha (embora o Deus do Gumtree já me tenha mostrado umas boas opções).

Ficam umas fotos dos primeiros passeios turísticos por Sydney.

Livraria em Newtown

The aroma festival - festival de café, chocolate e chá

Aroma festival

Bondi (ou porque é que eu estou disposta a demorar 30min a chegar a faculdade todos os dias)

2010-07-27T02:36:00.000-07:00

Este dia faculoso, em pleno inverno australiano... dá vontade de ficar por lá e não sair mais. Comecei logo a relativizar: afinal o que é que são 30 minutos de autocarro? Em troca desta luz, deste mar e da possibilidade de surfar todos os dias (sim porque já cheguei há mais de duas semanas e ainda não surfei uma única vez....) Estou completamente dividida. Por agora fico no centro, daqui a uns meses...quem sabe?

Fotos da autoria da Teresa

As primeiras diferenças

2010-07-23T04:35:00.000-07:00

A simpatia, sem qualquer dúvida. Entramos num café, numa loja, num supermercado e ao cumprimento segue-se sempre um "how's your day" e uma pequena conversa de circunstância, uma ou outra pergunta sobre de onde viemos, se costuma fazer frio no nosso país. Já tive uma ou duas senhoras de supermercados e lojas a elogiarem as minhas luvas vermelhas.

São duas ou três palavras mas é uma simpatia que nos põe um sorriso na cara e aquece. É tã pouco mas faz realmente a diferença no dia de uma pessoa.

No dia em que fui a um bar com a Lisa, sentado ao nosso lado estava um australiano sozinho. Minutos depois de nos termos apercebido que ele efectivamente estava sozinho, a Lisa começa a conversar com ele e ficamos a conhecer um australiano de Melbourne que era também um apaixonado por Portugal.

Adoro esta abertura de falar com toda a gente. Era bom que nós também fossemos um bocado mais assim. (Embora haja portugueses que também metem conversa com qualquer pessoa, tipo o meu pai)

Quartinho

2010-07-21T19:17:00.000-07:00

É pequenino, não fica na praia nem tem uma grande vista. Mas está aconchegante e é bem melhor que os quartos que andei a ver. Para quem me vier visitar, até há uns metros quadarados de chão livre!!!

Agora tenho de ir lavar a roupa e ir comprar comida e um aquecedor que ninguém imagina o frio que anda por aqui (nem eu imaginava!!)

Saying Hello

2010-07-19T16:57:00.000-07:00

- Hello, this is my friend Catarina
- Hi how are you?
- Fine! Nice to meet you

Àquilo que é um gesto que se repete vezes sem conta durante o dia segue-se sempre um momento de consternação e de puro embaraço social: estica-se o braço, estendemos a mão, primeiro um aperto de mão, será que na Joardânia apertam a mão? e na Índia? será melhor fazer uma vénia? depois o avanço hesitante para um beijnho, avança ela, avanço eu, ups! demorei tempo demais, ela recua, eu também, afinal é melhor ficar por aqui e evitar mais embaraços, mas não, é parvo, ora toma lá uma beijoca que eu sei que aqui na Austrália só dão um beijinho, prosegue ela para o segundo que fica a pairar no ar e aquilo que era suposto ser um simples "saying hi" torna-se numa experiência sociocultural do ritual do cumprimento.

É giro quando vamos a festas com 40 pessoas de 15 nacionalidades diferentes.

A house at last!

2010-07-17T20:58:00.000-07:00

Ja encontrei casa! Hurray!!! (Atencao, post escrito num teclado sem acentos)

Depois de muito procurar, de ver casas absolutamente horriveis pelas quais pediam precos absurdos, encontrei uma casa, nao tao horrivel, e ainda por cima por um preco imbativel. Quando a fui ver, a principio fiquei um bocado desconfiada porque quem me veio abrir a porta (o Victor, um brasileiro) tinha um aspecto um bocado estranho e por fora a casa parecia uma loja com umas cortinhas manhosas. Quando entrei, confirmou-se que a casa era velhota, mas rapidamente percebi que o Victor, que funciona como manager da casa, obrigas o pessoal todo a fazer a sua parte das tarefas domesticas... quando entro na cozinha estao duas francesas de rabo para o ar a limpar o forno. Achei aquilo um maximo porque ao menos ha a garantia de que cada um faz a sua parte e casa se mantem limpa (especialmente acasa de banho - nao me apetece muito ter de tomar banho de havaianas o ano todo)

O que inicialmente me fez ir ver a casa foi o anuncio do quarto, no qual o Victor perguntava: Estas farto de ter gente a morar na sala? Estas farto de ter de partilhar quarto?... claro que os meus olhos se iluminaram. E pronto, la lhe liguei e fui ver a casa.

O Victor depois mostrou-me o patio partilhado pelas tres casas geminadas que ele gere. E' ai, ao que parece que toda a gente se encontra para socializar. Cada casa tem dois andares, e pelo que percebi 6 pessoas vivem em cada casa... das duas uma: ou vai ser uma animacao ou vai ser insuportavel. Vamos ver. Aquilo parece uma residencia das nacoes unidas porque e' gente de todo o lado, do Chile ao Japao, de Franca ao Brasil. Ja sei que ha duas pessoas na casa que fazem surf e vou-me ja colar a eles para ir explorar as praias. Vou assinar contrato para 3 meses e depois logo se ve. Ate porque no sabado fui a Bondi e apaixonei-me por aquilo.

Bondi e' a praia assim mais perto de Sydney, fica a cerca de meia hora de autocarro do centro. Ontem encontrei-me com a Teresa, uma portuguesa que esta ca a fazer investigacao para o seu doutoramento, e fomos a Coogee, outra praia perto de Sydney. Em Coogee encontramo-nos com a Juliana, uma Neo Zelandesa cujo contacto me foi dado pelo Pedro Monteiro (amigo do Tiago, primao mais lindo). A Juliana levou-nos entao a fazer um passeio entre Coogee e Bondi, num trekking de cerca de 6 km, sempre a beira mar, no meio das rochas. Imensa gente a fazer jogging, casas de sonho nas rochas, uma coisa indescritivel! A Teresa tirou fotos e assim que mas passar eu ponho aqui. Bondi e' o postal do que se imagina que e viver na australia: uma praia enorme, tudo a surfar, pessoas na praia a jogar volei, bares pela praia toda, toda a gente com ar de que tem 0 preocupacoes na vida...enfim um sonho!! Se eu tivesse uma mota nao hesitava e tinha ido para la morar! Agora quando se aproximar o verao pode ser que me mude.

No sabado acabamos o dia de turismo a ir ver a Opera House de fora e o porto de Sydney, assim ao final do dia com o por-do-sol, o que foi incrivel.

Falando ainda de contactos que me foram passados, na sexta feira fui a um Wine Bar com a Lisa, uma australiana filha de portugueses cujo contacto me foi dado pelo Ricardo Delgado, C3 que conheci em Macau. Este bar,chamado Gazebo, e' um sitio muito trendy, so com australianos, muito bem decorado e com optimo ambiente, o que foi muito refrescante porque ultimamente so tenho ido a sitios com estudantes e 'e um ambiente um bocado mais manhoso.

Quando me mudar para a minha nova casa, coloco fotos!
(Ah! Ai de quem me falar no optimus alive e do super bock super rock, nao quero nem saber!)

House Hunting

2010-07-14T19:11:00.000-07:00

Estes dias têm sido gastos maioritariamente na procura de casa. E, se eu achava que em Macau ia ser complicado quando lá cheguei, por conta das agências imobiliárias tão badalhocas que não auguravam nada de bom sobre as casas que podiam ter, aqui a coisa não é menos grotesca.

Ao que parece, o mercado imobiliário de arrendamento tem uma procura brutal e as pessoas que procuram têm muitas delas standards de vida bastante baixos (falamos de chineses e asiáticos no geral). No que é que isto resulta? Em pessoas a alugar quartos que parecem despensas, quartos sem janelas, quartos sem portas como já fui ver. Ah, fora os anúncios que explicitam que a casa é tão espectacular que, repare-se! não tem ninguém a viver na sala! UAU!! Que luxo!

Outro estilo de anúncio que muito me fascina são os que procuram mais uma pessoa para um master bedroom que já lá tem a viver....4 pessoas! Verdadeiros fenómenos do entroncamento.

Mas, a verdadeira piéce de resistance do mercado imobiliário é aquilo que os donos carinhosamente apelidam de "sunny rooms". E o que é um sunny room? Um quarto com uma janela enorme e cheio de luz? Exactamente, visto ser a marquise da varanda. Sim, eles alugam a varanda, ain't that great? O que eu achop fantástico é o desplante com que mostram a casa do estilo "ah pois não tem porta e têm um casal aqui à frente, mas olha a cozinha não é grande? e aqui na sala é o quarto do Jonh, yeahh"

...isto vai ser mais difícil do que eu esperava.

Partida e chegada

2010-07-12T23:08:00.000-07:00

Partida de Macau

Como não podia deixar de ser, a última noite em Macau foi noite de cais 22! Houve morning glory, houve lulas, houve Tsing Tao e acima de tudo muito jogo de dados, sempre acompanhados pelo grande Carlos (para quem não sabe o Carlos é o empregado chinoca que a Inês baptizou com esse nome e que ele, aparentemente, ou gosta, ou não se importa, ou nem percebe bem o que lhe estamos a chamar - o que é o mais provável).

Depois desse grande noite que acabou como sempre no cubic foi dia de ir para Hong Kong porque o meu voo para Sydney era às 10 da manhã e não dava para apanhar o barco directamente para lá. Como tal o fiquei em casa do Luís que generosamente me ofereceu estadia nessa noite. O que o Luis se tinha esquecido de me avisar era que vivia num 7º andar sem elevador. Ora está-se a ver que com as minhas 20 malas e maletas os meus ajudantes tiveram alguns problemas em por tudo lá em cima.

7 andares subidos e descidos e 10kg de agua perdidos fomos passear em Hong Kong. Seguiu-se jantar num italiano e casa.

Do regresso fica uma impressão de que foi tempo de menos mas ao mesmo tempo a percepção de que para nós realmente o contacto é um tempo mágico, em que temos muito mais diponibilidade para as pessoas e para os programas e muito mais tolerância para com as diferenças culturais. O facto de sabermos à partida (para quem não planeia ficar) que ao fim de 6 meses nos vimos embora, faz-nos olhar para tudo com uma perspectiva de saudade antecipada, de "deixa-me gozar tudo antes que se acabe". Voltar lá fez-me perceber que quando se vive diariamente em Macau as coisas más saltam mais à vista e em vez de peculiares são incomodativas, em vez de exóticas são só chatas. O que não me impede de continuar a adorar Macau e Hong Kong.

Chegada a Sydney!!!!

Cheguei ontem a Sydney por volta das 20h, hora local, mais 9 horas que em Lisboa. O voo foi assustadoramente longo, muito menos pelas horas do que pela quantidade de crianças chinesas que logo na descolagem abriram a goela e choraram até não poder mais. Isso a somar à chinesa que tinha sentada ao meu lado que não parava de beber aguinhas e chazinhos e que por isso me obrigou a sair do lugar umas dez vezes para ir a casa de banho. Inclusive achou que acordar-me para passar por cima de mim não era de todo um incómodo.

Depois segue-se a imigração, a quarentena (não se pode trazer nem objectos de madeira nem conchas, nem nada disso, por muito morto que esteja). Imaginam as hordas de chineses, que trazem sempre mil coisas atrás a terem de abrir os malões para investigar os pauzinhos e as caixinhas com aqueles peixes secos...um mimo.

A seguir a este espectáculo, apanhei um taxi e fui ter a casa do Miguel. Ele está a viver mesmo no centro de Sydney com o unico inconveniente de ter um quarto realmente pequeno. Por isso, como está a sre complicado cá ficar amanhã vou arranjar um hostel. Entretanto na noite da chegada fomos a uns bares e das primeiras horas em Sydney ficou-me desde ja a percepção que aqui vou andar como se não houvesse amanhã. O chamado 20 min walk aqui adquire todo um novo sentido: são sempre 20min e isso não faz ninguém desistir e apanhar um táxi... vamos embora a andar! Dos australianos ficou a primeira impressão de que são muito afáveis, falam com toda a gente e fique deveras impressionada com a simpatia dos porteiros de um bar onde estive (e a sua generosa compreensão quando me pediu identificação e não tinha - e ainda assim deixou-me entrar).

Segue-se as chatices habituais: telemóvel, tratar da conta no banco e procurar casa. Espero já conseguir qualquer coisa entre esta e a próxima semana. Já tenho numero australiano mas telemóvel só amanhã - 0406 832 678

Vou tentar manter isto actualizado, mas peço desculpa por eventuais atrasos. A quem me mandou mail a pedir notícias considere-se respondido pode ser?

As primeiras notícias... de Macau

2010-07-09T02:54:00.000-07:00

Depois das despedidas, depois das malas feitas, depois do adeus e de todas as promessas de visitas (quero ver isso!!), a primeira paragem foi Macau.

A viagem foi de desencorajar até os mais aventureiros mais não seja pela dificuldade que é esperar em londres 4 horas sozinha com um trolley, uma mochila e um portátil (imaginam o que é ir à casa de banho???). Isto para depois partilhar o voo com umas centenas de chineses que para além das já muito relatadas qualidades que possuem, gostam imenso de se descalçar nos aviões... e acho que mais não é preciso dizer.
Chegar a Macau é mesmo voltar à segunda casa: os cheiros que há um ano me pareciam estranhos e nauseabundos, agora fazem-me dos lugares, das pessoas e das experiências passadas. Sem me aperceber relembro os nomes de todos os restaurantes, de algumas lojas, reconheço caras que só conhecia de vista, reconheço os novos prédios, as obras que acabaram.

Por enquanto tem sido turismo durante o dia e petiscada durante a noite. Já fui visitar grande parte dos templos culinários de Macau, aqueles que me fizeram mais saudade. Mas, como sempre, guardámos o melhor para o fim e amanhã lá vamos em romaria para esse símbolo incontornável de Macau: o Grande Cais 22.
Domingo parto para Hong Kong onde devo dormir para apanhar o meu voo para Sydney na segunda-feira.

Pede-se a quem possua fotos do jantar de despedida que mas envie!

Heading down under

2010-06-17T02:37:00.000-07:00

Parto de novo para Oriente, mas agora mais abaixo. Depois de Macau, a Austrália.
Dos relatos espera-se menos exotismo, mas quem sabe se os australianos não são capazes de supreender (diz que por lá se come canguru e crocodilo).

Todos os posts sobre a China continuam no arquivo para relembrar.

Cambodja

2009-07-24T01:44:00.001-07:00

E muito complicado vir aqui relatar a viagem ate agora, primeiro porque o teclado nao tem acentos e segundo porque foi tudo tao intenso que tinha de escrever durante muitas horas. Indo ao essencial, Angkor Wat e' tudo o que dizem ser e muito mais. E' magico, e' incrivel, e' virgem, e nao deixa ninguem indiferente a tanta beleza. Depois de Angkor seguimos para Phnom Penn, a capital do Cambodja, onde o ponto alto foi ver o museu de Tuol Sleng, antiga escola primaria que foi transformada pelo Khmer Rouge num centro de interrogatorios. Foi um passeio muito pesado mas muito necessario para compreender o que se passou no Cambodja, que ainda e' para muitos de nos uma realidade desconhecida.

No dia seguinte foi dia de cruzeiro pelo Mekong. O rio e' para as pessoas que moram nas margens, nao so a sua forma de sustento mas algo que lhes molda completamente a existencia. A vida corre devagar, e a simplicidade e o calor que transmitem e' espectacular. Depois passar a fronteira para o vietnam e de uma noite numa cidade portuaria, Chau Doc, andamos mais um pouco de barco e seguimos de autocarro para Saigao, no Vietnam. E' aqui que me encontro agora e amanha devemos comecar a subir a costa do vietnam parando em algumas cidades ate chegar a Hanoi.

Tem sido fabuloso, tudo aquilo que eu esperava, o que so me da pena de nao poder ficar mais tempo e gozar tudo com mais calma.

De partida

2009-07-17T02:19:00.001-07:00

Parto já amanhã para a GRANDE VIAGEM. Vou tentar ir arranjando net para mandar notícias mas por enquanto é tempo de fazer os últimos preparativos, (comprei uma ventoinha portátil (!!!)), despedir-me de toda a gente que já não vai estar em Macau quando regressar e preparar-me mentalmente para o que nos espera (principalmente o calor, a possível chuva, e uma mochila que meio cheia já pesa mais do que deveria).

Primeira paragem: Angkor Wat, Cambodja, depois de uma noite passada no aeroporto de Kuala Lumpur. É o início daquela que vai ser a maior viagem que fiz até hoje.

E agora?

2009-07-16T01:55:00.000-07:00

Vem aí um tufão.... que deve chegar no fim-de-semana, altura em que eu queria estar a apanhar o belo do avião para ir para a Malásia. Se o tufão mantiver a rota prevista muito possivelmente o meu voo terá de ser adiado.

Isto começa bem.

Só espero que, como tem acontecido, o tufão à última da hora fique quietinho onde está ou mude de opinião e vá chatear o pessoal para outro sítio qualquer.... please pleaseeeeeee

Querem vir?

2009-07-13T02:58:00.001-07:00

O percurso está finalizado: voamos daqui para Kuala Lumpur e de lá para Siem Reap, no Cambodja, cidade de Angkor Vat. Depois disso seguimos para Phnom Pen ainda no Cambodja, descemos o delta do rio Mekong de barco e atravessamos a fronteira para o Vietnam, até Ho Chin Min. Aí iniciamos a viagem para o Norte do vietnam, de comboio e sempre junto ao mar.

Paramos em Da Nang e talvez em mais sitios (porque a viagem de uma só vez é para campiões e nós somos umas meninas) e chegamos a Hanoi, norte do Vietnam. Daí voamos para Luang Praban, no norte do Laos (porque as estradas são medonhas, demora-se quase dias e para piorar vamos na altura das chuvas).

Damos mais umas voltas no Laos (ainda não sabemos bem por onde) e voamos para Chian Mai na Tailândia. Aí apanhamos um comboio nocturno para Bangkok (daqueles com camas e um calor infernal e sabe-se lá mais o quê). Se chegarmos a tempo, vamos a Full Moon Party em Koh panham no sul da Tailandia.

25 dias, 4 países. Só espero que não chova o caminho todo (tudo a fazer a dança da não-chuva sff)

A grande epopeia

2009-07-02T18:24:00.000-07:00

E, assim de repente, está quase a acabar. Logo agora que começava a sentir-me menos turista, que ja sabia o nome de dois ou três restaurantes e quatro ou cinco pratos em chinês, vou voltar para a galinha com amêndoas e o facilitismo de uma linha de metro. Passou rápido demais, foi curto demais e, se demorou a assentar a ideia que vinha, a de voltar ainda não caiu em mim.

Mas agora a grande aventura, na qual estou a pensar quase desde que aqui cheguei vai começar: a viagem final (ou a GRANDE VIAGEM, porque assim parece mais fixe). Vão ser 25 dias de mochila às costas, debaixo de um sol que se prevê abrasador, de chuvas tropicais e a tentar afastar os mosquitos da malária. Vamos dormir em sitios badalhocos, comer coisas inomináveis e tomar poucos banhos (espectacular hein?). Se tivermos sorte vemos uns quantos sítios incríveis (entre eles Angkor Wat), conhecemos uns locals e acabamos nas praias da tailândia com a única preocupação de obter um bronze uniforme.

Quando o percurso estiver finalizado eu publico, por enquanto só sabemos que queremos ir ao Vietnam, Cambodja, Laos e Tailândia. Os preparativos estão a ser feitos meio à pressa, na incerteza do que devemos ou não levar, do que é supérfluo ou nos vai fazer uma falta desgraçada. Eu, claro, acho que tudo vai fazer falta e por isso tratei de me abastecer com suficientes comprimidos para problemas digestivos, repelente (em patches e spray), bálsamo tigre (aconselham vivamente no lonely planet) desodorizantes, toalhitas e até perfume (por mais que me digam que um backpacker não usa perfume).

E agora, só para meter um bocadinho de inveja:

Angkor Wat (Cambodja)

Karaoke night

2009-06-18T21:37:00.000-07:00

Fomos experimentar outro dos hábitos chineses: fomos a um Karaoke ou KTV. Não é tanto o karaoke que é culturalmente estranho (as vendas do sing star para a playstation bem mostram que todos nós achamos que noutra vida fomos as britneys deste mundo) mas sim o facto de a noite para eles ser só mesmo aquilo - depois do karaoke é xixi cama.

Nós fomos ao Karaoke porque uma amiga nossa ia mudar de trabalho e por isso os colegas fizeram-lhe uma festa de despedida no karaoke. Por isso nós juntámo-nos à festa. Por isso tivémos a oportunidade de partilhar os nossos dotes artísticos com um grupo de Chineses super animados, muito diferentes da imagem que tinhamos deles.

Foi cantoria, foram jogos de dados, foram muitas músicas chinesas de teor altamente romântico-depressivo num estilo que nos pareceu "eu já ouvi isto em qualquer lado". Lá pelo meio aparecia uma Mariah Carrey, um YMCA e outras músicas que nos deram a nós uma hipótese de brilhar. Claro que os chineses não ficaram nada impressionados e eventualmente a proporção músicas chinesas/ocidentais tendeu naturalmente para o lado deles, e ainda bem (embora alguns de nós tenhamos tentado cantar músicas chinesas).

Ficámos fãs e havemos de lá voltar!

Keep me up to date

2009-06-18T21:22:00.000-07:00

Confesso que não sei os líderes dos partidos em Portugal, consigo enumerar um ou dois ministros e já perdi o fio a meada nos casos Freeport e Casa Pia. Mas a grande vantagem de viver num sítio pequeno como Macau é que não existem muitas notícias da actualidade. Todos os dias folheio os vários jornais que temos na cafetaria do consulado e as notícias são invariavelmente as mesmas (a gripe, as candidaturas ao executivo, as receitas de jogo, a crise). Aposto que na China a coisa é um bocadinho mais animada, até porque o caderno de economia do South China Morning post é bem mais gordinho que os jornais aqui de Macau. Mas, mesmo assim, as notícias políticas são controladas pelo partido, pelo que as que saem acabam por ser mais ou menos inócuas. Salve-se as notícias internacionais (as que não forem censuradas).

A coisa é tão má que até eu já saí no jornal.

Nunca me senti tão actualizada. Até já posso fazer um brilharete a discutir política Macaense numa mesa de café.

The joys of camping

2009-06-18T21:10:00.000-07:00

Estar sempre rodeada de comodismos, dos confortos que séculos de invenções geniais nos trouxeram não é para nós. Não.... nós lá em casa gostamos é das coisas mais terra-a-terra, de uma vida simples e pura. Como nos acampamentos.

Electricidade? Quem é que precisa disso? E gás? Ainda menos.

Desta última vez foi a àgua que ameaçou acabar. Mas para nosso infortúnio foi apenas uma ameaça porque a perspectiva de tomar banho de garrafão estava a parecer-nos espectacular.

A verdade? Esquecemo-nos de pagar as contas.

And then they were gone....

2009-06-16T19:50:00.000-07:00

Esta coisa de se receber visitas é muito giro até ao dia em que eles se vão embora e temos nós de ficar outra vez sozinhas rodeadas de chineses badalhocos. Por mais 2 meses.

Depois da chegada de Pequim, na terça feira de tarde a família foi passear por Macau, para consegui pôr um "check!" em tudo o que lhes faltava ver: o templo de A-Ma e o farol da Guia. As opiniões foram unânimes de que depois de Pequim tudo isto parece pequeno e provinciano. Nesse dia almoçámos nos noodles no Hotel Grand Lisboa, onde existe um balcão envidraçado onde os senhores cozinheiros fazem os noodles (mais ou menos como na telepizza mas com Chineses e noodles). É um espectáculo impressionante não só destreza com que fazem os noodles mas também porque um deles coloca a massa na cabeça (com o chapéu a proteger está claro) e com duas lâminas que parecem machados mas sem o cabo, vai cortando pedaços fininhos da massa que caem para a panela. A cozinha chinesa no (quase) auge da estranheza. Além disso, o restaurante tem ainda um senhor que serve o chá num bule com com um bico que mede tranquilamente uns 60 cm e faz malabarismos com o bule só para nos impressionar e entreter.

Depois da passeata eles foram a Zhuhai, porque em Pequim ainda não tinham comprado imitações suficientes. Mais uns ténis para o Miguel, outros para mim e mais uns para a Maria.

No dia seguinte, por ser dia de Portugal tive o dia livre e por isso pude ir passear com eles. Fomos tomar o pequeno almoço à Taipa, num café que se tornou rapidamente o meu preferido e onde já sou habitué aos sabados de manhã (porque tem uns danish de chocolate de sonho, um café razoavel, e dá para ficar sentada a ler um livro sem que ninguém nos chateie). Depois disso passeámos na vila da Taipa onde apanhámos a dança do dragão, com a sua musiquinha repetitiva e nada melodiosa e o ocasional rebentamento de panchões que a eles lhes pareceu um atentado à bomba. Passeámos nas casas-museu, onde estava a haver uma exposição de arranjos de flores e seguimos para o Venetian.

Como não podia deixar de ser o Miguel desatou logo a comprar tudo o que lhe aparecia à frente (não sei como não foi parado na alfândega em Lisboa com a quantidade de ténis que levou), a Maria e a Marta também fizeram as suas comprinhas, demos um passeio para verem o disparate que é o Venetian e fomos almoçar à praia de Coloanne, Cheoc Van, onde tem uma piscina pública e uma esplanada de um restaurante italiano. Ainda tentámos almoçar cá fora mas a minha fraca resistência ao calor e a inveja que pessoas na piscina me estavam a fazer fizeram com que tivessemos de almoçar lá dentro com o ar condicionado a -10.

Como nesse dia havia a recepção na casa do cônsul seguimos para Macau, fomos buscar umas fotos que tínhamos posto a revelar (entre elas as fotos da minha lomo) e seguimos para casa, aprontar-nos para a festarola.

A recepção na casa do cônsul foi engraçada, quando chegámos já estava a meio gás porque ao que parece depois do discurso foge tudo, claramente pelo calor que se faz sentir mesmo à noite, que faz o manter o casaco vestido um desafio para os homens. Jantámos por lá, entre croquetes, mini-empadas e queijo da serra e depois fomos ao rootfot, um bar num telhado ao pé das ruínas de São Paulo. Do rooftop seguimos para o Bellini e a sua maravilhosa ladies night que até nem foi má de todo porque a nova banda é boa e estavamos todos com o espírito.

Perto das 2 da manhã fomos para casa para eles acabarem de fazer as malas, depois de terem percebido que teriam de apanhar o barco das 4 da manhã. E assim me despedi da família, entre bocejos e as saudades que comecei logo a sentir.

(quanto ao inferno que deve ser sido a viagem e a espera de 12 horas em Helsínquia têm de falar com eles, embora saiba que andaram a dormir pelos cantos e até nas escadas de uma Igreja...)

A marta a fugir do dragão

Beijing

2009-06-12T01:23:00.000-07:00

(foto tirada com a minha nova lomo - guardas na praça de Tiananmen)

A chatice de fazer estes passeios meio a correr é que no fim temos a impressão de que vimos meia dúzia de coisas e para recordar tudo temos de recorrer a fotografias e ao relato no diário de viagem (eventualmente tive de fazer um para escrever estes posts). Sobram sempre (dos passeios) um ou outro momento engraçado e umas piadas private.

Partimos numa quinta-feira e chegámos à noite o que apenas deu tempo para pormos as coisas em casa do Filipe (o C13 que nos recebeu) e irmos logo para um bar num rooftop onde a música oscilou entre anos 80 e um ou outro house. Como a família estava cansada do turismo em Macau e eu das noites sucessivas em que dormi pouco, fomos a seguir para casa.

Day one: Acordámos e não querendo esgotar o stock de cereais do Filipe fomos logo para a cidade proibida na esperança de comer qualquer coisa por lá. Esperanças defraudadas, tivemos de nos contentar com umas bolachas de àgua e sal e àguinha compradas ao pé das bilheteiras numa barraquinha que faria qualquer roulote em Lisboa parecer o Tavares Rico. Entrámos na cidade proibida para só então perceber que iamos fritar ao sol e que não chegaríamos a lado nenhum sem um guia. Por isso, alugámos um daqueles guias com auscultadores (o que fez com que tivesse de ser eu a ouvi-lo o caminho todo e ir a debitar o que o senhor me dizia para uma audiência mais preocupada em tirar fotos giras do que a ouvir-me, isto ao mesmo tempo que eu dava as informações dos monumentos errados porque a Marta só a meio se apercebeu que estava a ver o mapa ao contrário).

A cidade proibida impressionou pelo tamanho que a meio nos fez acelerar o passo e desistir de saber para que é que aqueles pavilhões todos serviam. Além do mais as bolachas de àgua e sal mal deram para encher a cova do dente e estávamos todos a morrer de fome. Ainda assim seguimos logo para Tiananmen (mesmo ao lado), tirámos fotos ao pé do retrato do Mao (aquela foto clássica) e tentámos entrar na praça. Tentámos porque a praça estava fechada devido à comemoração dos 20 anos de Tiananmen e só deixavam entrar quem tivesse passaporte, o que não era o caso (com a excepção da Maria que entrou na praça em missão de fotógrafa, tirou umas quantas fotos e veio-se embora). Mas como estávamos mais preocupados com a fome e vímos que nos 2 km da praça não encontraríamos nada para comer apanhámos um táxi e apontámos para uma morada em chinês cuja tradução em inglês falava em bares (num cartãozinho que o Filipe nos deu e que nos safou várias vezes). Fomos parar ao pé de casa, isto depois de termos andado 30 min de táxi até à cidade proibida. Almoçámos no Mac (teve mesmo de ser) e seguimos para um dos bairros antigos da cidade (um hùtong).

O hùtong a que fomos orientava-se à volta da rua principal, Nanluogoxiang, onde passeámos, fizemos algumas compras, princialmente o Miguel que não podia ver uma loja de t-shirts sem ir logo a correr comprar duas ou três (brincadeirinha.... fomos nós que praticamente o obrigámos). Depois de comprar quinquilharias parámos numa micro-esplanada (só tinha lugar para os 4) e fomos interpelados por um jovem chamado pelo pai para vir falar com os estrangeiros. Demorámos uns minutos a entendermo-nos, menos pelo seu inglês básico do que pelo facto de ele estar totalmente à nora quanto ao porquê de o terem chamado.

Saímos do hùtong e apanhámos um táxi (que em Pequim são baratíssimos, tanto que nem fazíamos contas entre os 4, pagávamos os táxis à vez), e fomos ver os estádios olímpicos. Ainda tivemos de esperar um bom bocado para ver o Water Cube (aquele que parece uma carapaça de uma tartaruga mas às cores) a iluminar-se e ainda esperámos mais um bocado para só depois perceber que ele não ia mesmo mudar de cor. Os estádios situam-se numa praça infinita onde os Pequinenses (será?) andam de patins e passeiam (coisa inédita para mim que sempre que vejo chineses na rua eles protegem-se do sol com tudo o que tiverem à mão mesmo que seja só um envelope).

Depois de tirarmos umas fotos parvas (a fazer de budas e a saltar e a fazer V's e a sorrir à chinês) seguimos para casa e fomos todos juntos (mais os outros C13, e amigos deles) jantar numa tasca que bem tenta rivalizar com o nosso Cais 22 (as mesas estão no meio da rua entre carros estacionados) mas falha redondamente ter pratos em vez de tacinhas que ainda por cima já vêm lavados (no cais temos de os passar por àgua a ferver que vem num tupperware para a mesa).

Um jantar muito baratinho depois (aí ganhou ao cais 22) fomos a um bar de novo um rooftop que estava um bocado vazio e seguimos para a discoteca cargo, momento em que o grupo se dividiu devido a gostos musicais incompatíveis. A discoteca não era de todo má, dançámos um bocado, quase sempre rodeados por chineses e fomos para casa.

Day two: Ainda traumatizados com a fome matinal do dia anterior, decidimos não arriscar e fomos logo tomar o pequeno-almoço no sítio onde tínhamos almoçado, no Starbucks (que juntamente com o Mac são o melhor amigo do turista). Como a chuva que já se fazia sentir ameaçava continuar o resto do dia, fomos ao Yashow Market, uma espécie de Zhuhai comprar aquilo que o Miguel passou a denominar de ANORAK (palavra que já não ouvia desde a 4a classe e que passou a entrar em cada 2 em três das nossas conversas). Anoraks comprados seguimos para o temple of Heaven.

Isto de visitar templos tem sempre a piada de que raramente sabemos a quem é dedicado o templo, porque na China existem mil religiões e derivados (como o culto dos antepassados). Isto só não acontece quando no templo há um buda. No temple of heaven não há budas mas há coisas engraçadas. Tem uma espécie de praça redonda onde não existe mais nada senão uma pedra no meio. Por indicação do guia comprado a 1 euro na porta a Maria foi para cima da pedra falar. Nós na altura não percebemos a piada, mas indo lá para cima e falando ouve-se a própria voz como se estivessemos a falar ao microfone com um sistema surround. Mas o divertimento não acabou por aí. Mais à frente havia um muro que ladeava uns templos que produzia eco de modo a que uma pessoa falando de um lado do muro, quem estivesse do outro lado conseguiria ouvir. Os chinocas são engenhosos. Os antepassados, porque os de hoje em dia não perceberam a ciência da coisa e punham-se aos berros.... até o Miguel mandar calar um deles. À saída do templo vimos os chineses todos no parque a ocupar a sua tarde de sábado a cantar, a jogar a cartas e a jogar peteca (não sei se é assim que se escreve mas é um jogo com uma pena em que se dá toques tipo futebol). Nós fomos jogar com um grupo de velhotes e uma velhota que ficou toda entusiasmada perante talento demonstrado pelo Miguel. A Marta e a Maria saíram-se igualmente bem. Eu? Fiquei-me pela fotografia....

Como tínhamos de marcar a passeata às muralhas fomos a correr ver o Lama Temple (esse sim com muitos budas) que fechava cedo. Mais uma vez a morrer de fome vimos o templo num instante (entre outras coisas o maior buda esculpido numa peça única de madeira - tá visto que há muitos budas no guiness), e fomos comer a um tibetano porque estava ali mesmo à mão. Era tão mau que a Marta disse ouvir o som do micro-ondas a aquecer-nos o almoço.

A seguir fomos para casa, reservamos o passeio e com o Filipe como guia fomos para o Silk Market (outra Zhuhai). Mais uma vez o Miguel provou-se um shoppaholic de primeira categoria e só não ia comprando a barraquinha das imitações de ténis porque não cabiam na mala. Perante tanta coisa tão barata a tentação era grande mas ainda estavamos meio tímidos a comprar num rebate de consciência que fez o Miguel lançar o mote da tarde nas compras: quando em duvida compra. Assim acabámos todos com um par de ténis novos (e o Miguel com dois) entre outras coisas. Voltámos a casa para largar as compras todas e jantámos com o resto do pessoal em Huhai (lê-se rurai), uma espécie de docas à volta de um lago onde os Pequinenses (se não é assim, azar) dançam e jogam peteca. Depois disso foi procissão (porque erámos muito e era longe e eu estava de saltos) até ao hùtong a um bar e fomos para casa.

Day three: Wall day!! Partimos as 11 (depois de um farto pequeno-almoço num sitiozinho que encontrámos) e, depois de uma hora de autocarro em que viemos todos a dormir, chegámos a um sitio cheio de lojas (como seria de esperar) a vender desde fruta seca a miniaturas da muralha. Subimos de cadeirinhas (deixo à imaginação de cada um como é sair de cadeirinhas em movimento sem ser na neve). Passeámos na muralha (sobre isto não há muito a dizer, senão que é brutal, mas o melhor é verem as fotos), cansámo-nos, suámos, tiramos fotos (mais ou menos parvas), comentámos que era tudo muito bonito e depois fomos curtir a descida que era de tobogan. Com medo das invenções chinesas não fomos a abrir o que a julgar pela quantidade de pessoas a avisarem nos para abrandar pelo caminho foi uma decisão sensata. Entrámos de novo no autocarro depois de comer uns crepes numa roulote e fomos para uma consulta de medicina chinesa (daquelas para enganar turistas). Fizeram-nos massagens nos pés, (por uns chineses que não paravam de falar entre eles e que me parecia mesmo que estavam a gozar connosco) puseram-nos os pés de molho em chazinho, ouvimos do doutor que temos isto e aqiulo (fora eu que aparentemente não tinha nada) receitaram-LHES medicamentos caríssimos e alegremente fomos embora depois de outra massagem nos ombros.

Ao fim da tarde fomos a Wangfujing, que é o mercado das coisas esquisitas em Pequim (entenda-se, escaravelhos, escorpiões, cobra e todos aqueles animais que povoam a maior parte dos pesadelos e alguns episódios dos ficheiros secretos). O cheiro é inacreditavelmente insuportável, muitos dos bichos ainda estavam vivos e o nojo que estava a sentir fez me ficar tão mal disposta que nem seria capaz de comer a frutinha que também vendiam lá.

O jantar foi também uma tour a um dos monumentos de pequim: o pato. Fomos comer o afamado pato à pequim num restaurante ao pé de casa do Filipe e confere, é muito bom. A reportagem fotográfica ficou a cabo da Marta que tirou fotos do pato de todos os ângulos possíveis, antes de depois de trinchado. Findo o jantar foi tudo para casa.

Last day: Fomos ver o palácio de verão debaixo de uma chuva incessante. Por isso, quando lá chegámos, além do anorak tivemos de comprar uma daquelas gabardines feitas de saco de plástico, todas elas de cores fantásticas como lilás, amarelo e para o Miguel, verde caixote do lixo, que o fez parecer o assassino do "I know what you did last summer". O palácio de verão é uma construção gigantesca, cheia de pavilhões grandes e pequenos, jardins, mais pavilhões, um corredor enorme (giro para tirar umas fotos) e uns barcos para atravessar para a pequena ilha que tem no meio do lago enorme. Impressiona pela dimensão e pela opulência, chateou pela chuva que estragou as fotos-postal e nos encharcou até aos ossos. Depois foi apanhar um táxi, ir buscar as malas e regressar a Hong Kong e depois a Macau.

A minha parte das fotos: http://picasaweb.google.pt/cata.bandeira/Beijing?authkey=Gv1sRgCJHCzbK68YaihQE#

Bandeira family in the house

2009-06-08T19:08:00.000-07:00

Chegaram cansados mas animadíssimos. Chegaram Segunda de manhã e passaram o dia em Hong Kong, a ver o Buda e a comprar pechinchas. Chegaram, e finalmente, que as saudades eram muitas e a vontade de voltar a ver caras conhecidas ainda maior.

Fui buscà-los na segunda à tarde ao ferry e estavam os três de máscara menos pelo medo da gripe do que pela piada. Fomos logo para casa para eles se ambientarem e fomos jantar ao tailandês (numa iniciação calminha calminha às comidas do oriente). Seguimos para o Crown, para fazer de uma assentada a mostra das belezas de Macau. Subimos ao 38º andar e de uma só vez esgotámos a melhor vista de Macau e o sítio mais refinado que aqui existe.

No dia seguinte andaram a passear by themselves e passamos ao segundo nível de comidas chinesas: almoçámos no Dumpling Town, uma tasca de dumplings. Supreendentemente não se deixaram intimidar, provaram e gostaram de tudo e ficaram tão fãs de dumplings como eu (até a Marta, conhecida por ser incrivelmente esquisita no que toca a comidas). O choque cultural contudo, estava iminente e eles não escaparam a ver as cuspidelas no chão, os arrotos e todas essas pérolas da cultura chinesa que coleccionamos como cromos para trocar entre nós. Nessa tarde continuaram a passear e ao fim da tarde fomos todos à torre de Macau ver o pôr do sol e a vista lá de cima. Seguiu-se jantar no Nga Tim, outra tasca, desta vez na Ilha de Coloane. De novo, não se mostraram nada esquisitos e adoraram a comida, a Marta fartou-se de comer uns peixinhos fritos que parecem girinos e que eu nem chego perto. Depois do jantar fomos a um Irish pub e seguimos para casa que o turismo também cansa.

Quarta-feira: eles foram passar o dia a Hong Kong, e voltaram à noite para irmos jantar à tasca que é a pièce de resistence das tascas de macau: o afamado Cais 22. Após uns esgares de nojo perante os sacos de plástico a cobrir as mesas, os potes empilhados junto às paredes e a casa de banho apenas com um buraco, lá conseguiram apreciar a comida e até experimentaram búzios e canivetes do tamanho de um palmo. Aprenderam a jogar dados e a dizer cerveja em cantonês.
Depois fomos ao bellini para eles apreciarem a maravilha que é a noite de Macau. Seguimos para casa porque quinta era dia de partida. Almoçamos no iam cha no hotel Sintra, que mais uma vez conquistou fãs pela mesa toda e fomos para Hong Kong apanhar o avião para passar 4 dias em Pequim. Mas isso fica para o próximo post.

No cais 22
A jogar dados

My umbrella

2009-05-29T03:47:00.000-07:00

Juntem 19 mil pessoas por km2 a uma cidade com ruas pequenas e passeios microscópicos. Adicionem chuva, da mais variada, desde chuvadas ensurdecedoras a uma espécie de vaporização de àgua. Dêm às pessoas guarda-chuvas e muito pouca preocupação com o bem estar alheio.

Resultado? Um bailado diário de guarda-chuvas em que a perícia de cada um se mede na capacidade de equilibrar o seu e ao mesmo tempo se desviar das investidas de guarda-chuva hello kitty, doraemon, com folhos ou às bolinhas. Depois, quando nos deparamos frente-a-frente com alguém, trocam-se olhares de desafio para ver quem é que cede e passa por baixo. Ou, como é mais frequente, encontram-se os kamikaes, que não kerem saber e avançam pela multidão incauta, espetando varetas nos olhos alheios. É bonito.

Alforreca e gripe suína

2009-05-22T03:54:00.000-07:00

O meu trabalho tem muito de pouco assinalável mas proporciona-me momentos de grande humor (ou momentos de levantar a mão à testa, depende de cada um). Claro que nisso tem mais mérito o facto de estar na China do que propriamente o meu trabalho, mas permaneço optimista esperando ainda assim momentos como aquele em que num jantar de uma feira experimentei uma grande iguaria na china: alforreca (sim, MESMO alforreca). Devo dizer que não sabia propriamente a grande coisa, mas a textura é positivamente horrorosa, uma espécie de gelatina envolta numa pelicula qualquer que não se consegue trincar por muito esforço que se faça. A soluçaõ é empurrar tudo com um copo de àgua e fazer um sorriso "óh p'ra mim que comi alforreca porque gosto mesmo destas coisas exóticas!" para a fotografia.

As feiras são um grande acontecimento no mundo empresarial chinês: servem muito menos para fazer negócios do que para mostrar ao mundo a grandiosidade da China: o maior centro de convenções, o maior pavilhão, o melhor banquete. Na feira do ambiente havia empresas cuja contribuição para a causa ambiental oscilava entre terem alguns carros hibridos na frota comercial ou terem desligado a luz da casa de banho quando não a usam. As feiras também servem para que os membros do executivo sejam passeados pelo recinto, dando o seu aval a tudo, cortem umas fitas e tirem umas fotografias em conjunto. Tudo perante uma pequena multidão e ao som de muitas palmas.

Na mais recente feira a que fui, a Hofex, a feira de hotelaria em Hong Kong, reparei na preocupação em ter desinfectantes em todo o lado por causa da gripe suína. No metro, há pessoas que ganharam um emprego graças à gripe, a desinfectar os corrimões. Toda a gente anda meio assustada com a gripe e isso criou um clima de suspeita face a qualquer pessoa que ouse espirrar em público: é logo bombardeada com olhares de soslaio e um virar de costas meio discreto. No nosso prédio os botões do elevador estão cobertos com uma película plástica que a gestão do condominio anuncia que devem ser mudados de 2 em 2 horas. Nas fronteiras, as câmaras térmicas expiam a nossa temperatura e quando fazemos check in num hotel medem nos também a febre. Mas esta preocupação não impede que continuem a ter o ar condicionado em temperaturas àrcticas em todo o lado e que continuem a cuspir para o chão a despeito de qualquer gripe, ou qualquer outra questão higiénica.

Alforreca (é a coisa esbranquiçada que parece cebola aos bocados)

Praia e paparazzi

2009-05-17T19:53:00.000-07:00

Quando pensava que o choque cultural tinha atingido o seu auge nas escarradelas das quais me tenho de desviar nos passaior, eis que me deparo com outra faceta dos chineses que sendo menos comum é possivelmente bem mais incomodativa.

Há dois fins-de-semana a maior parte da grupeta aqui de Macau decidiu ir a Hong Kong ver nouvelle vague e fazer uns dias de praia, que as semanas debaixo da luz fluorescente e sem ver um raio de sol were taking it's tole. Eu como tinha estado a trabalhar em Hong Kong na sexta feira, dormi por lá para ir aproveitar Sabado de manhã a praia.

O meu total desconhecimento das praias em Hong Kong paguei-o bem caro: após estar algumas horas ao sol em Repulse bay, naqueles que foram dos momentos mais felizes desse dia, vejo chegar hordas de chineses da china continental - soube que era essa a sua proveniência não só porque tinha quem mo dissessse, mas porque poderia facilmente adivinhar pelos bonés vermelhos da excursão ou pelas roupas de gosto duvidoso - que invadem a praia com as suas sombrinhas e munidos de máquinas fotográficas.

Como se o facto de estarem na praia totalmente vestidos e à sombra não fosse suficiente (o pânico de apanharem um raio de sol aproxima-os assutadoramente dos vampiros), perante o espectáculo das poucas pessoas que ali estavam a apanhar sol, decidem documentar este comportamento bizarro sem qualquer pudor. As maiores vitimas foram as inglesas, que com as suas peles brancas e cabelos louros provocam neles um fascínio que fez esgotar a já escassa vergonha que têm e irem pedir-lhes para tirar fotografias com eles. O reportório fotográfico incluiu assim qualquer pessoa em fato de banho, a entrar ou sair de àgua, mais ou menos velha, homem ou mulher. O denominador comum era o traje de banho e a manifesta felicidade nessa actividade estranhíssima que é o "fazer praia".

Claro que o constragimento foi suficiente para me pôr a tirar-lhes fotos também e passado uns minutos ter desistido de apanhar mais sol.

Tokyo

2009-05-05T00:27:00.000-07:00

Vou tentar fazer um relato da viagem a Tokyo sem ceder à tentação de, perante o deleite totalmente babado que senti, dizer simplesmente que "é tudo muito giro" (mas é mesmo).

Desta vez, depois do trauma de yangshuo, partimos do aeroporto de hong Kong, o que é muito mais simpático do que fazer a viagem de volta de shenzhen. Chegados ao aeroporto de Narita, das primeiras coisas que reparo são as exposições de arte no aeroporto: pratos e têxteis e outras mostras de cultura, que só ali permaneciam por estarmos no Japão: em Portugal duvido que durassem um dia. Do aeroporto até à cidade vai-se de city limousine, o que é apenas um grande elogio a um autocarro. Nessa noite, totalmente exaustos, pouco mais fizemos do que procurar a casa da Elma, a C13 que nos recebeu na sua residência, desfazer malas e cair na cama.

Day one: acordámos cedo, mesmo mesmo cedo, e fomos para os jardins do palácio imperial, depois de breves momentos de pânico a olhar para a planta do metro, que mais parece um desenho de um miúdo de 6 anos a quem ofereceram demasiados lápis de cera. Como o metro ao que parece tem truques (há duas companhias que gerem aquilo e os bilhetes não dão para tudo) comprámos passes de um dia para não haver mais chatice. No metro comecei a reparar naquilo que viria a ser o que sempre que me perguntarem por Tokyo vou responder: é o lugar mais civilizado do mundo. De facto, existem cartazes a pedir para as pessoas não falarem ao telemóvel, porque incomodam os outros passageiros (na china pedem para não cuspirem no chão....), como se o metro fosse uma espécie de retiro onde os japoneses aproveitam para meditar um poquinho antes de chegar a casa.

Para grande desilusão nossa os jardins do palácio estavam fechados, pelo que decidimos ir ao templo de Senso-ji. O templo está muito bem preservado, aliás como quase tudo em Tokyo, mas também não escapa ao aproveitamento económico da afluência de turistas: até chegar ao templo existem centenas de barraquinhas a vender souvenirs de toda a natureza: desde as tradicionais sandálias de madeira que se usam com a meia branca até a perucas com a forma dos cabelos dos samurai. Visto o templo, passeamos pelos jardins adjacentes.

Como estávamos numa onda zen fomos a mais um jardim, o parque Ueno, onde vimos muitos pequenos templos, todos com o seu kit lava-mãos à porta que não só ajuda-nos a purificar antes de ir ao templo, como é bom para aliviar do calor.

Mais uma voltinha de metro e fomos a Omote-sando, uma zona de lojas, estilo baixa, menos os graffitis e a decadência das lojas dos chineses. As ruas têm todas canteiros com flores, ninguém, mas mesmo ninguém apita, ou acelera nas passadeiras, as casas antigas estão preservadas e as lojas mais modernas (as pradas e guccis e companhia) são cada uma delas uma obra saída de um qualquer livro de arquitectura. Por todo o lado vão-se vendo japoneses muito bem vestidos, cheios de pinta, como um catálogo de estilos de roupa, em que cada um é o arquétipo do estilo punk, intelectual e até surfista. Como a tentação de entrar numa das milhares de lojas fantásticas se estava a tornar muito forte, saímos dali e fomos a Shibuya.

Shibuya é um dos centros de Tokyo, onde fica o famoso cruzamento que aparece no "lost in translation", filme que fiquei a perceber muito melhor desde que vim para o Oriente. O dito cruzamento é mesmo impressionate: milhares de pessoas ficam à espera nos passeios, e mal abre a luz verde, a barreira solta-se e toda aquela gente se cruza apressadamente, num aparente caos mas onde ninguém choca, para depois recolherem aos passeios e em menos de 10 minutos está a estrada de novo deserta.

Day two: Madrugámos às 4.45 da manhã para ir ao mercado do peixe. Ainda meio a dormir entrámos no recinto do mercado, para logo ser obrigada a abrir bem o olho perante os carros de transporte do peixe que deslizam por todos os lados sem se pareceram importar muito com os traseuntes. O atum é de longe o peixe que mais se vê por lá: leiloam-nos, cortam-nos com espadas, e vendem-nos por todo o lado. Tal como os atuns, tudo o que se vende no mercado é de tamanho XL: vimos japoneses a matar peixes do tamanho de um braço, marisco semelhante a mexilhões do tamanho da palma da mão e caranguejos com patas maiores que muitas santolas da portugália. Fomos também experimentar o sushi fresquíssimo que se vende nuns restaurantes perto do mercado. Embora a perspectiva de comer sushi às 7 da manhã anime pouca gente, devo dizer que vale tanto a pena que estavam até muitos locals na enorme fila para entrar. Claro que algumas das coisas que serviram não fui capaz de comer: ter mini-lulas inteiras num rolo de suhi, com olhinhos, com ar de que se vão mexer a qualquer momento e a olhar para mim, lamento mas é demais.

Saímos do mercado, passeámos por Ginza, mais uma zona de lojas caras, a 5th avenue de Tokyo e fomos de novo tentar a sorte nos jardins do palácio imperial.Desta vez os jardins estavam abertos e a tranquilidade do lago, das àrvores e das flores e somar às poucas horas de sono fez o apelo dos banquinhos de jardim irrresistível e ali descansámos um bom bocado. Como um jardim nunca vem só, fomos a seguir ao parque Yoyogi, onde vimos um jardim zen daqueles de areia, uma espécie de missa no templo, e um teatro japonês que estava a decorrer. A julgar pelos risos da plateia, era uma comédia e até bastante engraçada, mas como passados uns minutos percebi que não ia mesmo entender nada, desisti e fiquei a aobservar as pessoas que vão rezar ao templo: depois de fazerem a sua doação para uma estrutura de madeia com grades para acolher as moedas, fazem umas vénias e batem duas palmas com as mãos abertas como as crianças, e depois fazem mais umas vénias. Vê-se também muitas das senhoras mais velhas com o traje tradicional, completo com sombrinha, meia branca e chinelo.

Depois do templo fomos a Akihabara, o ponto de encontro dos geeks de Tokyo: por todo o lado existem lojas de electrónica, raparigas vestidas de personagens de animé, lojas de filmes e revistas de manga, etc. Seguimos então para Shinjuku que é uma espécie de world trade centre mas que convive side by side com um bairro bastante mais obscuro, com lojas estranhas, casas de massagens duvidosas e escadas descem para os confins de estabelecimentos de qualquer coisa. Mas no meio dos dois, como uma fronteira entre estes dois mundos encontram-se ruas claustrofobicamente pequenas, ladeadas por restaurantes que não são mais que um balcão e meia dúzia de cadeiras: as tascas japonesas, frequentadas quase exclusivamente pelos locals. Estes são sempre simpáticos perante os nossos nada discretos flashes, espírito que deve derivar da paixão que eles próprios têm por tirar fotos a tudo. Esta simpatia estende-se por todo o lado: assim que entramos em qualquer loja os empregados gritam algo como "irashaimase" a plenos pulmões, o que, longe de ser qualquer espécie de insulto, é na verdade um caloroso mas intimidativo "bem vindo!". Além do mais, fazem vénias a por tudo e por nada (sendo o nada por exemplo as vénias que os empregados das bagagens fazem quando o autocarro parte).

Após anoitecer, fomos à torre de tokyo (uma espécie de torre eiffel) ver a vista lá de cima, que é sempre impressionante e depois seguimos para Roponggi, a zona dos bares e discotecas. Como o price range era um pouco acima do normal, demos umas voltinhas e fomos para casa.

Day three: Como andámos a correr por Tokyo inteiro nos dias anteriores decidimos ter uma manhã mais calma e fomos ver o museu Edo-Tokyo, um museu sobre a cidade antiga, desde a sua fundação até à segunda guerra mundial. É um museu muito interactivo, cheio de maquetes, artefactos, e tem até um sitio para experimentarmos o peso dos baldes de àgua que eles transportavam às costas. Como ainda tinhamos umas horas decidimos ir a Harajuku, que é onde se vê uma faceta dos Japoneses menos comum: os jovens vestidos de personagens de manga, que se pavoneiam pelas ruas, debaixo dos constantes flashes dos turistas. São cabelos loiros, unhas postiças, fatiotas saídas de um qualquer videoclip de heavy metal, muita maquilhagem e acessórios a condizer. É um fenómeno estranho que suspeito que funcione como um escape a tanta civilização. Depois disto, foi apanhar a limo bus de novo e avião até Macau.

Todas as fotos:

http://picasaweb.google.pt/cata.bandeira/Tokyo?authkey=Gv1sRgCLn1juKnwbKgXQ#

Giro giro

2009-04-27T01:48:00.000-07:00

É ser empurrada para dentro do autocarro, ficar entalada entre dois chineses para depois levar com a porta na cabeça e os insultos do condutor. E perante a travagens nada simpáticas do senhor condutor, a Inês fazer uma pirueta ballet-style e cair para cima de um chinês e eu arrastar os óculos de outro perante outra travagem sem aviso.

É fazer sopa com pepinos porque achávamos mesmo que aquilo verde que comprámos no mercado era courgette.

É ter os senhores taxistas a mandar vir connosco porque não sabemos dizer em cantonense a rua do nosso trabalho. E não perceberem quando dizemos em cantonense a morada de casa.

É chatear-me um chinês por qualquer coisa para depois aperceber-me de que ele fala português. E ter senhoras nas lojas de beleza a impingirem whitening creams porque acham que eu estou morena demais (quando na verdade eu estou mais verde que outra coisa)

É os condutores desviarem-se de nós nas passadeiras, andarem em contra-mão, passarem por cima de raias e desconhecerem a utilização do pisca e os polícias olharem para outro lado. Mas se um gato morre na ponte lá estão dois polícias de guarda a colocar pinos de segurança.

É ouvir música coreana e chinesa aos altos berros ao fim do dia no trabalho quando o escritório já está vazio.

Coisas giras se passam em Macau.

Yangshuo

2009-04-15T18:32:00.000-07:00

Foi certamente esta paisagem que inspirou os senhores que desenharam o planet Namek do Dragon Ball e outras peças de cultura menos populistas como aqueles poemas épicos Chineses. Se a pintura Chinesa tomou a forma daqueles traços leves quase etéreos foi com certeza para transmitir a neblina que quase sempre envolve os montes que rodeiam o rio Li. Porque toda aquela beleza imensa e forte impõe-se sobre todos os que a rodeiam.

A nossa viagem começou no barco de Macau para o aeroporto de Schenzhen, que fica já na China continental e onde tivemos de esperar umas 4 horas pelo voo porque o último barco para o aeroporto era cedo demais. Depois de uma hora de voo até Guilin, o taxista do hostel lá nos foi buscar e aterramos num quarto que nos padrões europeus seria um 3 estrelas.

No dia seguinte planeávamos passear por Guilin mas fomos desde logo desencorajadas pelas ruas imundas, os prédios sem qualquer preocupação em parecerem bonitos, um KFC em cada esquina. Fomos, no entanto, interpeladas por um chinês, o sr. Lee que trabalhava no Holiday Inn e falava muito bem ingles, e que nos levou para tomar um pequeno-almoço ocidental numa varanda com vista para o rio Li, aconcelhou-nos uma tour pelo rio até Yangshuo e antes de nos meter no minibus levou-nos a uma casa de chá para bebermos um cházinho (nuns copinhos mesmo pequeninos) e testemunharmos a cerimónia do chá. Depois disso foi entrar no mini bus, daqueles que nos fazem interrogar por onde andou e quem carregou lá dentro até um cais onde apanhámos uma barcaça que deveria ser de canas de bambu mas era na verdade de tubos de pvc (!!!). O passeio foi tranquilo, fora uma paragem a meio para carregar uma fámilia de chineses, que nos fez encostar à margem e quase virar o barco por causa das ondas. Depois do barco, mais um mini bus, desta vez aberto, mais um autocarro à pinha e lá chegamos a Yangshuo.

Yangshuo é, segundo o lonely planet da China (essa nossa bíblia), muito mais uma cidade internacional de climbers e trekkers que uma aldeia chinesa. Confere. Pelas ruas da vila vê-se imensos ocidentais, todos com um ar impecavelmente saudável de quem salvaria um desconhecido no meio do tsunami sem se despentear, muitas famílias, e também muitos turistas chineses. A vila está bem preparada, com barraquinhas a vender souvenirs, restaurantes com ementas que vão da pizza aos noodles em duas páginas, e hotéis e hostels baratos mas muito bons.

A nossa guia - a Shandy ou Sandy ou o que nos saisse no momento e que fosse parecido com isso - uma ex-camponesa que cedeu à tentação do turismo em vez de continuar a apanhar arroz, fez-nos logo um plano para os dias seguintes. Nessa noite, fomos ainda ver um espetáculo (Impressions) no meio do rio, uma espécie de cirque du solei à chinesa, com milhares de figurantes a compensar a pouca espetacularidade dos movimentos em si mas que ainda assim é impressionante. Para lá fomos na mota do irmão da nossa guia, eu e a Inês à pendura numa mota no meio do tráfego chinês (acho que não preciso de dizer mais nada).

No dia seguinte, alugámos umas bicicletas (a 20yuans cada - aproximadamente 2 euros) e fomos dar uma volta no countryside, para depois apanharmos umas canoas (estas sim de bamboo) e fazermos aquilo que eles chamam rafting (que é na verdade passar umas mini- barragens de cimento no meio do rio). Mas a paisagem é fantástica e ao longo do caminho vão se vendo os pescadores com os corvos amestrados que eles usam para apanharem os peixes e os trazerem para os barcos. Os corvos são criados desde bebés com o pescador e têm uma argola no bico para não conseguirem comer os peixes. Por seu turno, o pescador alimenta o corvo com pedaços pequenos que ele consiga comer. Juntos, na canoa, com o pescador com aquele chapéu típico, formam o cenário que todos esperamos ver quando vimos à China.

De novo em terra fomos subir o moon hill, uma montanha que tem no topo um arco em rocha com um buraco no meio. Porquê moon hill? Não sei.... os chineses gostam muito de ver formas de objectos em coisa nenhuma e se calhar na China não existem arco-íris. A subida faz-se por degraus, o que é bastante tranquilo até à base do arco (arco esse que é escalado por alpinistas até ficarem com o corpo paralelo ao chão). Eu ainda quis subir ao topo do arco, ao que a guia me avisa que o caminho não tem escadas e está todo enlameado. Nada desanimada pela falta de folêgo que me fez parar inúmeras vezes durante a subia, e armada em lara croft, fui subir sozinha até ao topo do arco. Para cima tudo bem, para baixo, os santos não ajudaram em nada: a meio de uma rampa um pouco mais inclinada, mão numa rocha escorregadia, pé no meio da lama, cálculos mal feitos e estou eu a escorregar pela lama abaixo sem pudor nenhum pelas calças e pelos ténis novos. Claro que o resto do caminho fui um belíssimo espetáculo para quem se cruzou connosco. Mas a vista fez tudo valer a pena.

Nessa noite jantámos com os companheiros de viagem que chegaram nessa tarde, para acordar no dia seguinte com uma intoxicação alimentar que me prendeu à cama, e ocasionalmente à borda da sanita, durante o dia inteiro.

No último dia, apenas com uma torrada e duas colheradas de arroz branco no estomâgo acompanhados de comprimidos chineses, fui visitar as cavernas do buddha, umas cavernas tipo mira d'aire mas muito maiores e muito menos iluminadas. Para não desiludir, o nosso guia foi-nos mostrando as formações rochosas apelando à nossa imaginação para que víssemos num amontoado de rochas um macaco, um pé, uma mulher a tomar banho, uma borboleta. - Quantos anos tem a gruta? Que é que isso interessa!! - Quem descobriu? Sabemos lá... Ah, mas aquela rocha parece mesmo uma alforreca. Claro que a meio estava a ver-me a vomitar para cima do "pé" ou do "pescador que não comeu o peixe todo e o deixou a secar". Ainda fui levada às cavalitas pelo guia chinês por à quarta vez de me pedirem para tirar os ténis para atravessar um riozinho me recusar a fazê-lo e ameaçar voltar para trás. Depois disso desistiu de me perguntar o que é que eu achava que a rocha parecia.

No meio da gruta existem umas piscinas de lama onde se pode "tomar banho" e umas hot springs para o mesmo efeito. Não experimentei nenhuma, com medo que um movimento digestivo mais traiçoeiro impedisse o resto das pessoas de gozar o seu banhinho.

Após sair das grutas e comprar umas sandálias de ráfia a uma velhota por 10 yuans (sim 1€, e custavam 0,50€) voltei para o hostel, e de novo com a Inês decidimos dispender o resto do nosso escasso orçamento numa viagem de balão, porque o dia estava bonito e porque a perspectiva de poder vomitar a 400m de altitude me pareceu deveras engraçada.

Depois de mais um passeio de mini bus (eles aqui gostam mesmo dos mini bus) fomos parar a um descampado onde os senhores pilotos enchiam os balões. Com o balão já cheio, entrámos para o cesto para só então perceber que íamos assar o resto do caminho inteiro com o fogo que põe o balão no ar. O voo foi muito tranquilo, partilhado com dois americanos e uma americana, alpinistas, com quem fomos a fazer um bailado de troca de lugares para todos vermos de todos os lados do balão. Por duas ocasiões íamos esbarrando (pensámos nós) contra os penhascos, mas a mestria do nosso balonista, vestido de fato de macaco à top gun, impediu que o pior acontecesse. Entretanto o vento tornou-se mais forte, o que nos impediu de aterrar no local previsto pelo que nós perguntámos: - Where are we going to land? - ao que ele responde - Dunno. Don't woly, it's ok. Tão ok que acabámos por aterrar no meio de um cemitério, num impacto que foi já de si bastante forte (tenho uma nódoa negra no joelho para o comprovar), mas que acabou por fazer o balão voltar a erguer-se no ar e dirigir-se para uma laje no meio do cemitério. Nós já a ver o filme todo do cesto arrastado pelo balão, a bater na laje e o resto..... nem quisemos imaginar. Felizmente o cesto bateu efectivamente na campa mas rodou e acabou por parar. Logo a seguir começaram a parecer de todos os lados crianças e velhos para vir ver a atracção do momento: um balão com 5 estrangeiros aterrados nas campas dos avós deles.

Nessa mesma noite regressámos a Macau numa viagem que demorou quase 10 horas (só uma de avião) e cujo roteiro foi o seguinte: taxi (1h10) até guilin, avião em guilin, sair em shenzhen, já não há barco para macau, táxi até à fronteira de huangang (45min) atravessar a fronteira (30min) apanhar um autocarro até à fronteira do lado de hong kong, entrar noutro autocarro até ao centro de hong kong (1h), apanhar um táxi até ao ferry, apanhar o ferry das 4 da manhã porque perdemos o das 2.30 por 2 minutos, chegar a macau, passar a imigração e táxi até casa. E assim chegámos, eram 5 e tal da manhã a casa, para ir trabalhar no outro dia.

As fotos por serem muitas estão todas aqui para quem quiser dar uma olhadela:

http://picasaweb.google.pt/cata.bandeira/YangshuoAbril2009#

Sightseeing em Macau

2009-04-07T21:39:00.000-07:00

Tenho aproveitado os fins de semana em que não há viagens planeadas para descobrir os recantos a Macau.

Existem imensos templos espalhados pela cidade, onde os residentes fazem as suas oferendas aos deuses, rezam, e encomendam felicidade e prosperidade, pagando com incensos gigantescos, que na maior parte das vezes infestam os templos de um cheiro quase insuportável. O principal templo em Macau é o templo de A-Ma que fica perto do mar.

E agora um bocadinho de história: Especula-se que o templo foi construído pelos pescadores chineses residentes de Macau no séc. XV, para homenagear e adorar a Deusa A-Má (Deusa do Céu), chamada também de Tin Hau, Mazu ou Matsu. Esta divindade taoísta é muito venerada em todo o Sul da China e em várias partes do Sudeste Asiático e é considerada como a protectora dos pescadores e marinheiros. Crê-se que os portugueses desembarcaram pela primeira vez em Macau, possivelmente no ano de 1554 ou 1557, precisamente à entrada do Porto Interior, também chamada pelos pescadores chineses de "Baía de A-Má". Segundo as lendas do séc. XVI, o nome da Cidade deriva precisamente da palavra em cantonense"A-Má-Gau", que significa literalmente Baía de A-Má.

O templo é uma confusão de incensos, panchões inteiros, restos de panchões rebentados, oferendas, mais incensos, velas, estátuas e figuras, mais incensos. Outro templo que já visitei, o Kun Iam Tong é sensivelmente a mesma coisa, o que acaba por tornar os templos como as vacas nos Açores (apesar de eu nunca ter estado nos Açores): é muito giro ver a primeira, a segunda tem piada e à terceira já não queremos ver mais vacas à frente. E em Macau há imensos pequenos templos espalhados pela cidade. Para ser justa perante a liberdade de cultos que aqui se vive também não faltam igrejas. Mas dessas também já vi muitas.

Este é o jardim que se encontra por detrás da praça do Tap Seac. Apesar de estar bastante destruído (o está lago praticamente vazio) é ainda assim muito engraçado. As curvas e contracurvas da ponte servem aparentemente para desviar os maus espíritos que não devem ter muita agilidade na perseguição.

Ao pé das ruínas de São Paulo, temos a fortaleza do monte e o museu de macau, que também ja visitei em duas ocasiões diferentes. O museu de macau é muito interessante e nada aborrecido, com imensas maquetes e expositores interactivos para por exemplo ficarmos a conhecer o ritual de casamento macaense (muito complexo, pesquisem). A vista de cima da fortaleza é impressionante: temos diante de nós todos os contrastes de macau: o bairro de lata e o casino, os predios chineses, os prédios ocidentais, o tradicional e o moderno.

O museu de macau

A vista do topo da fortaleza

Na ilha da taipa fui às casas-museu, que so visitei por fora mas que ainda assim valeu a pena. A vista é engraçada e as casas têm um aspecto colonial que caberia perfeitamente no livro Equador (apesar de ser noutro continente), no meio das tardes de calor infestadas de mosquistos, onde o ar não circula e a húmidade quente acarinha a inércia.

Nas casas museu

Coloane é dos lugares mais bonitos de Macau. A uns meros 15 minutos do centro, parece que entramos noutra dimensão. Ali, o brilho dos casinos não tem lugar, e a vila vai permanecendo longe da especulação imobiliária conservando ainda um carisma de vila de pescadores. Existem, claro, mansões luxuosas e barcos e carros grandes, mas as zonas verdes ainda são vastas e a calma impera, o que alivia da confusão cosmopolita de Macau. Fui visitar os estaleiros navais, meio ao abandono, e uma esplanada de um restaurante italiano.

A vila de coloane

Os estaleiros navais

As futuras incursões pelas atracções de Macau deverão incluir o farol da guia, mais umas igrejas e outros tesouros. I'll keep you posted

O trabalho na China

2009-04-02T02:04:00.001-07:00

O conceito de trabalho aqui na China é completamente diferente daquele que temos na Europa. Trabalhar enquanto o acto de exercer actividade é comum, mas a questão da produtividade ou relevância desse trabalho é perfeitamente irrelevante. O trabalho é visto (suponho eu) como forma de entreter as pessoas e dar vazão à crescente população da China. Por isso é mal pago, por isso vemos gente a mais a fazer trabalho a menos.

Passo a demonstrar o que quero dizer: quando se apanha o barco para Hong Kong, na zona onde verificam os bilhetes temos quatro pessoas a realizar quatro funções extremamente importantes: uma risca o bilhete com um lápis de cor verde, a outra corta o canhoto do bilhete, a terceira empilha os canhotos e a última ficaliza a actividade, não vá alguém por engano riscar o bilhete com um lápis vermelho ou quiçá aldrabar as pilhas de canhotos.

Descendo as escadas para embarcar temos mais duas pessoas a indicar qual será o porto de embarque, porque olhando para o gigante ecrã luminoso seria muito difícil chegarmos lá. Ainda antes de entrar no barco temos mais um senhor que atribui os lugars do barco com pequenos autocolantes, o que seguramente não poderia ser feito por um computador nem por um dos verificadores de bilhetes. Era muito confuso.

De vez em quando vemos uma ou outra pessoa especada no meio do hall numa honestidade imensa perante aquilo que provavelmente lhe mandaram fazer: nada.

Exemplos destes encontram-se em todo o lado: demasiados empregados num restaurante, lojas de roupa com mais gente a atender do que a comprar, etc.

E depois gera-se um ciclo vicioso: os casinos empregam muitas pessoas sem grandes qualificações, o que faz com que os jovens desistam de estudar para ir trabalhar para qualquer lado, o que multiplica por necessidade estes postos de trabalho para encher chouriço. Ainda estou para ver como é que este sistema se vai aguentar à crise.

Elogio da China

2009-03-29T20:33:00.000-07:00

Já fiz alguns posts a comentar as particularidades de Macau, quase sempre as piores. E percebi que negligenciei tudo aquilo que há de bom (a sério...há mesmo)

Como já tinha dito, Macau é muito seguro. Nunca ouvi falar de um assalto, de um roubo por esticão (nem por outras formas), de crimes violentos de qualquer espécie. Nunca senti nenhuma espécie de insegurança, aquele friozinho no estomâgo e aquela ugência em acelerar o passo e olhar discretamente à minha volta, que às vezes sinto em Lisboa.

As ruas, como também já comentei, são limpas de dejectos caninos. As pessoas que passeiam os cães, de alguma forma conseguiram educar os animais (à custa de muita paulada suponho) a aliviarem-se para cima de papéis de jornal que depois apanham e deitam fora. Até quando os cães fazem xixi eles deitam um pouco de àgua por cima para tentar lavar a rua. Ñós, que nos dizemos um país civilizado, andamos na rua de olhos colados ao chão, a fazer desvios de toda a porcaria que encontramos nos passeios.

A comida também é muito boa. Apesar do aspecto algo sinistro de algumas tascas, e de sempre que lá vou tentar não olhar muito para a cozinha, grande parte do que provei gostei imenso e confesso que já sou fã. Da outra parta é melhor não falar muito. Os dumplings (pequenos bolos de massa de arroz com vários tipos de recheios) os noodles, os vegetais, têm todos um sabor que nos é estranho mas que depois se entranha. E as questões de higiene provaram ser secundárias, porque ainda não tive ameaça de problema intestinal. Além do mais sabe bem não acabar de almoçar tão cheia que só apetece dormir. Também há imensos "estabelecimentos de comidas" (a.k.a restaurantes) onde servem fruta acabada de cortar, em sumos, batidos ou cortados em pedaços, a um preço impossível em portugal. No Verão cheira-me que vou-me tornar grande cliente.

Também já tinha falado do espírito reservado dos Chineses (exceptuando claro quando está em causa um lugar sentado no autocarro). De facto, os Chineses são tão reservados que sempre que abordo alguém que não fala inglês (o que é claramente 99% das vezes) eles encolhem-se naquilo que eu penso ser vergonha (ou desprezo na linguagem corporal chinesa) e vão chamar alguém que fale. Outras vezes simplesmente ignoram e passam a frente, o que passando por má educação é menos frustrante do que ter pessoas que nos respondem em cantonense e que por mais que expliquemos que não, não falamos cantonense (num gesto que inclui apontar para as orelhas e fazer figura de idiota) continuam a falar alegremente. No entanto, esta reserva faz com que não seja cansativo cá estar: não somos abordadas, não nos chateiam, não nos perguntam se queremos ajuda sempre que entramos numa loja e isso é um alívio. Ninguém troca olhares na rua, ninguém se mede uns aos outros, ninguém lança piropos. Desconfio que se uma pessoa andasse nua na rua eles não olhavam duas vezes.

No entanto, apesar de toda esta reserva encontra-se pessoas muito simpáticas: alguns taxistas que se entusiasmam imenso perante o facto de conseguirmos dizer algumas palavras em cantonense; as senhoras do mercado, que debitam toda a lista de frutas e legumes que sabem dizer noutra língua que não a delas; pessoas na rua que nos ajudam quando andamos perdidas de mapa na mão e com 5 caracteres chineses escritos num papel que só depois descobrimos não formarem o nome da rua onde queremos ir.

Em Macau, por todos os jardins e praças há equipamentos de exercícios que velhos e novos usam para se manter em forma. É aliás muito comum de manhã se ver os mais velhos a praticarem tai chi nos jardins, com paus a servir de espadas. De vez em quando vou correr para o reservatório onde há muitos desses aparelhos públicos de ginástica e toda a gente os usa. E fazem-no muito mais por uma questão de saúde do que de beleza, o que é de louvar. Deve ser por isso que em Macau toda a gente aparenta ter metade da idade real. Parece que o ar tem formol ou qualquer coisa do estilo.

Por outro lado, quase não existem mendigos em Macau. Pelo que percebi isto só acontece mesmo em Macau, onde a explosão dos casinos arrastou toda a economia para uma prosperidade que está longe de existir de forma tão homogenea na China. Assim, ao contrário do que acontece por exemplo em Hong Kong, praticamente não se vê pessoasna rua a pedir, algo que só reparei quando na zona dos bares em Hong Kong tive um senhor a agarrar-me no braço a pedir dinheiro: é o tipo de constragimentos que aqui não temos. Claro que na China continental a história é outra.

Depois Macau, pelo seu tamanho, tem todas as particularidades de uma cidade pequena: já conhecemos algumas pessoas que connosco apanham o autocarro de manhã, a senhora do quiosque onde vamos todos os dias já nos conhece, e apesar de proferir apenas um ou duas palavras em inglês esforça-se por ser simpática. Por apenas haver um ou dois espectáculos culturais por mês tentamos ir a todos por mais que nunca tenhamos ouvido falar do artista. Já vamos conhecendo os cantos à casa e as ruas e as zonas tornam-se familiares, o que a julgar pelo meu sentido de orientação nada apurado, demoraria anos a acontecer numa cidade grande.

Por estes dias

2009-03-25T01:55:00.000-07:00

Por estes dias o tempo em Macau tem andado meio louco: uns dias faz um calor insuportável, que aliado à húmidade intensa torna qualquer aventura de passeio um desafio herculiano. A roupa cola-se ao corpo e sentimos a pele peganhenta como se estivessemos a correr dentro de uma sauna. E ainda não começou o Verão! (Começo a temer as viagens de autocarro logo de manhã). Outros dias faz frio, nos outros chove. O sol vê-se pouco, está quase sempre nublado.

Por isso mesmo, há poucos restaurantes com esplanada. Na noite dos anos da Joana (uma das minhas flatmates) fomos a um restaurante que é o cais 22 que tem esplanada. Restaurante é elogio, porque aquilo era na verdade um tasco que em qualquer parte do mundo uma qualquer ASAE fecharia sem sequer dar dois passos para lá da porta. Como estava uma ventania enorme nessa noite acabámos por não ir para a esplanada, o que eu agradeci porque ao que parece vagueiam por lá ratos e baratas com um à vontade desconcertante. A comida é boa, e se ignorarmos a cozinha, as toalhas de saco de plástico e os tanques com os animais vivos lá fora, o jantar torna-se bastante agradável.

Como boas amigas que somos eu e a Inês, após muito pensar, decidimos oferecer à Joana um bilhete para o Jonh Legend que vem cá em Abril ao hotel Venetian. Os bilhetes foram caríssimos, e comprámos um para cada. Quando chegamos a casa, ia eu pôr o bilhete da Joana num envelope amoroso com um postal custom made quando reparo na data do concerto: 10-04. Ora dia 9-04 marcámos nós viagem para Yangshuo. Ainda assim, contei umas dez vezes os meses, voltei a contar, e sem pinga se sangue contei o sucedido à Inês. Na mesma noite vendi um dos bilhetes, e os outros dois também já os vendi. Deve ter sido por ser sexta-feira 13.

Nessa noite ainda fomos ao MGM e sem coragem para repetir o percurso cubic-D2 -macdonald's ao pé de casa, fui dormir.

Nestes últimos fins de semana tenho aproveitado para explorar Macau e conhecer aquilo que o meu guia da China diz ser o must see em de cá. Depois faço um post com essas atracções para aliciar os potenciais visitantes de Macau.

Durante a semana temos trabalhado quase sempre até tarde e por isso não dá para explorar quase nada. O consulado é um antigo hospital, que após a passagem de Macau para o governo Chinês foi reclamado pelo governo português e passou a ser o consulado. Ora os chineses acreditam que por ter sido um hospital o edifício está assombrado com os espíritos daqueles que aqui morreram. Por isso mesmo, não entram nem saem pela porta principal, a porta dupla, porque dizem que é a porta dos mortos. Da mesma forma, é com muita relutância que vão aos arquivos, porque fica na antiga morgue. Eu e Inês damo-nos bem com os espíritos; saímos do consulado sempre à noite, com o edifício deserto e eles nunca nos chatearam. Mas claro, qualquer anomalia que aqui suceda é culpa dos espíritos: desde uma lâmpada que pisca, a um senhor que aqui trabalhava e aparentemente se suicidou. A nossa colega macaense, a Fátima, contou-nos isto com uns olhares cheios de significado, como se nós também já tivessemos topado que os espíritos estão numa de fazer o pessoal todo saltar das janelas.

O cais 22 - o de ruivo é o Zé Maria com a peruca da Joana

A Inês cheia de medo dos espíritos

What we've been up to

2009-03-15T20:12:00.000-07:00

Pôr a casa em ordem.... finalizar as compras ("ah...não comprámos descascador de cenouras!!"). Contratar uma empregada, a Aina, filipina e emigrante, que conseguiu dar um aspecto decente à nossa desarrumação cansada, o que fez com que deixássemos de ter vergonha de abrir a porta de casa a alguém. Ir às compras de comida, porque falta sempre qualquer coisa. Conseguir comprar bacalhau (finalmente!!) lombos de porco e carne picada. Tentar fazer lasanha no forno (i.e. micro-ondas com um grande ego) dos nossos vizinhos. Acabar por fazer bolonhesa porque no forno só cabe um pirex de brincar. Conseguir ainda assim fazer bacalhau com natas: sucesso estrondoso.

Trabalhar, e chegar quase sempre atrasadas ao trabalho. Ficar doente de 5 coisas ao mesmo tempo (gripe, amigdalite, sinosite e amigos). Ir a reuniões a Hong Kong e chegar a casa as 10 da noite. Fazer planos de cozinhar mil coisas. Fazer sopa, muita sopa, que sopa dá sempre jeito ter em casa.

Planear viagens: Yangshuo, Beijing, Kota Kinabalu. Perceber que não vai dar tempo para ir a todos os sítios que gostavamos. Chegar todos os dias tarde a casa, e não ter tempo para ir ao ginásio, para ver um filme, para dar uma volta. Aproveitar os fins de semana até não dar mais, espremer o tempo até à ultima gota, fazer mil coisas num dia.

Pagar as contas da casa, a renda, a àgua, a luz, o gás, a internet. Decidir todos os dias onde almoçamos (hoje apetece-te chinês ou outra coisa??). Fazer máquinas de roupa para a Aina passar. Perceber que a roupa nunca vai secar realmente ao ar livre e que vamos mesmo de pôr tudo no secador. Mudar de toalha de banho mais que uma vez por semana porque não seca e fica a cheirar mal. Custar a adormecer porque a luz do quarto pisca quando desligada, qual sinalização para aviões. Comprar desumidificadores. Ter ainda assim o quarto sempre húmido. Ter a sensação que nos falta sempre comprar qualquer coisa.

Jantar fora: japonês, chinês, italiano, tailandês. Passear em Macau e descobrir os templos, os jardins, aquilo que sobreviveu à fome demolidora dos casinos. Ver um espectaculo de jazz no centro cultural, com a casa cheia. Comer fruta fresca na rua, em sumos ou aos pedaços. Andar em ruas limpas de cócó de cão, ruas que mesmo à noite e mesmo desertas são sempre seguras.

Contemplar diariamente o mistério que é a cultura chinesa, e perceber, por comparação, que também nós temos uma cultura cheia de contradições.

Culture clash

2009-03-08T19:42:00.000-07:00

Quando soube que vinha para Macau (depois de EUA e Madrid como ameaças - sim porque no dia da divulgação dos destinos disseram em alto e bom som à frente de 400 pessoas: Catarina Bandeira, EUA, ao qual eu pulei de alegria para depois o senhor dizer: ah e tal isto é engano, afinal vai para Espanha), estava preparada para encontrar muitas diferenças culturais. Mas realmente há umas a que não se conseguem ficar indiferente por mais espírito aberto que se tenha. Não é uma crítica, é uma observação.

Tudo começa quando se anda nos autocarros: em Macau são pequenos, com meia dúzia de lugares sentados. Os chineses, ao que parece, detestam mesmo viajar de pé porque assim que o autocarro pára na estação, o recato e contenção das pessoas desaparece e desata tudo a correr e a empurrar-se para entrar, numa luta corpo-a-corpo à qual nem velhos nem crianças escapam. Claro que a nossa relutãncia em participar neste confronto quase medieval leva a que nunca arranjemos lugar sentadas. Depois, quando alguém toca na campainha para sair começa toda a gente num alvoroço para ficar com o lugar vazio, numa espécie de jogo das cadeiras que ganha quem conseguir subrepticiamente enfiar-se no dito lugar recorrendo a toda a mestria na arte de deslizar entre a massa de gente.

Dentro do autocarro há também sinais interessantes que pedem o obséquio aos senhores passageiros de não cuspir no chão, se não for muito incómodo. É sempre bom avisar, porque de certeza muitos chineses não sabiam que é uma badalhoquice fazer tal coisa.

Ainda em relação a meios de transporte, eles gostam de enfeitar os carros. Já falei do freestyle teddy bear décor, do extreme tunning, mas quando há casamentos eles gostam de elevar a fasquia. Nestas ocasiões, no carro dos noivos abunda o cor-de-rosa , e o tule, as flores em cada canto e os laçarotes são apenas a moldura para a piéce de resistance que é um casal de peluches no capot (podem ser ursinhos, bonequinhos, qualquer coisa desde que seja o par). Segundo me foi dito, faz também parte do ritual do casamento, o casal fazer uma sessão fotográfica (antes do mesmo) em locais idílicos, vestidos a rigor (de noiva e noivo), e depois fazem um àlbum que durante o casamento é passado de mão em mão para que cada convidado tece alguns comentários à cerca da fotogenia dos noivos.

Adorava presenciar um destes casamentos, porque a julgar pelas montras de vestidos de noivas e damas de honor, devem ser um desfile carnavalesco de mau gosto ao nível de qualquer filme de kusturika.

Outro aspecto em que a cultura chinesa difere muito da nossa é os limites entre o que é feito em público e o que é intimidade. Já falei no cuspir para o chão, no arroto nada tímido, na flatulência que assalta os chineses no meio da rua. Mas há outros fenómenos interessantes: os miúdos chineses não usam fralda, usam a rua para aliviar as suas necessidades, para proteger os rabinhos de ficarem assados. E como ninguém quer que os miúdos molhem as calças, estas são especialmente desenhadas, com um buraco entre as pernas, para que no caso de emergência seja só afastar a perna e cá vai disto. Ah, é para a coisa não se tornar muito complicada também não usam cuecas, porque há que poupar todos os segundinhos. No entanto, nenhum chnês convida alguém para ir a sua casa. Não isso é que não, é uma invasão de privacidade, uma exposição demasiado grande da sua intimidade.

Assim, a relação com o espaço público é muito interessante. De manhã vêm-se os velhotes a fazer tai chi no jardim e em vários locais de Macau existem ginásios ao ar livre, com máquinas de exercícios (que pintadas de amarelo e vermelho mais parecem um parque infantil) numa demonstração da generosidade do regime: milhões de chineses vivem abaixo do nível de pobreza, mas ao menos andam em forma. Quando o cansaço toma conta deles, agacham-se no meio da rua, numa posição de desafia qualquer conforto, mas que zela pela manutenção dos bancos de jardim.

A relação entre pessoas do mesmo sexo e de sexos opostos é também algo que foge à minha compreensão. É muito vulgar ver-se as raparigas de mãos dadas a passearem na rua, o que não chocando propriamente, se torna esquisito quando vemos que elas não se largam. E os homens não se ficam atrás: tentando mostrar ao mundo a forte amizade que os une, andam abraçados para todo o lado. E não, não são gays, apesar de o andarem com malas de mulher ter levantado fortes suspeitas disso. No entanto, apesar deste contacto físico todo, homens e mulheres não se tocam. Quando nos mudámos para a nossa casa, a Inês conheceu um nosso vizinho chinês de Hong Kong que dias depois encontrámos na paragem do autocarro. A Inês, num lapso totalmente lamentável, lá foi dar dois beijinhos ao Kevin, o vizinho, ao que o rapaz congela e permanece parado no mesmo sítio, ficando ainda mais branco. Parecia que tinha sido violado, coitado.
No entanto é bom ver as coisas que temos em comum: tal como em Portugal os senhores taxistas cultivam a arte da unhaca bem grande, acessório extremamente útil numa grande variedade de situações. Por outro lado, se eu achava que os portugueses conduziam mal, senti um grande orgulho nos nossos condutores quando cheguei a Macau. Não é que eles conduzam mal, é mais que eles não sabem o que é conduzir.

Ficam algumas fotos para mostrar estas preciosidades

Shanghai

2009-03-02T17:18:00.000-08:00

Dentro do Maglev - o comboio mais rapido do mundo, movido a energia electromagnética

Jantar de sexta-feira - o comité de recepção

No bar rouge

À entrada da old town

Os Yuyuan Gardens

A vista de cima do tira-caricas. É o "observatory" mais alto do mundo

Jantar de sábado no japonês

No museu de Shanghai

O que as fotografias não contam:

Que Shaghai é uma cidade vibrante, cosmopolita, que vive com toda a força de um lugar que descobriu que tem ainda tudo para crescer. Que no meio de tantos arranha-céus ainda há quem viva segundo os costumes mais tradicionais chineses, que se encontram lugares intemporais no meio da azáfama e da pressa quotidiana dos cidadãos.

Que fomos recebidos por um grupo de contactos de várias edições por outros portugueses, de forma tão calorosa que custou voltar. Que as noites foram brutais e os dias passados numa sonolência dormente a tentar ver mais de Shanghai do que discotecas e bares (apesar de tantos e muitos deles lindíssimos).

Que, por fim, um fim de semana soube a muito pouco, e o gostinho que ficou na boca deixou a vontade de voltar por muito mais tempo.

Fazer anos em Macau

2009-02-24T17:41:00.001-08:00

Este último aniversário vai para sempre ter um cheirirnho do Oriente. Na quinta-feira, dia 19, jantámos em casa do Mário, do Zé Maria e do Ricardo (os nossos vizinhos do 25º andar que são basicamente os nossos anfitriões de macau, que nos emprestam tudo, desde a varinha mágica, a pratos, copos e outros utensílios e que ainda para mais nos dão de comer quando estamos sem nada em casa). Depois do jantar cozinhado pelo Mário, que junto com os seus flatmates são a prova viva de que os dotes culinários não são de todo apanágio do género feminino, lá ficamos na conversaà espera da meia noite (16h em portugal). Quando chegou a tão esperada hora, os meninos, num laivo de génio altamente disruptivo, pegaram num magnum, partiram lhe o pauzinho, enfiaram no no topo do magnum e tcharam......temos bolo! Lá cantamos os parabéns, em português e numa tentativa de cantonense (tzu ni schanze quai lê - é a forma mais parecida de vocalizar a coisa). Partido o margnum em 8 pedaços (sim é possivel), comemos o geladinho e foi tudo dormir que a festa a sério era sexta.

Na sexta-feira fomos todos jantar ao café Lisboa, lugar que já se tornou parte da minha estadia em Macau visto que foi o primeiro sítio onde fui quando cheguei e agora onde comemorei os meus anos. Ao jantar foram 13 pessoas, o que neste caso até foi número da sorte, todos portugueses e uma singaporiana. Jantámos comida portuguesa, da qual não posso mesmo dizer que tivesse saudades porque aqui há imensos restaurantes portugueses. Depois cantámos os parabéns, num mini cheesecake que de novo me fez recorrer a toda a minha mestria na arte de cortar em pedacinhos pequenos, e então a Inês saca de um embrulhozinho para me dar.

Como ela foi durante o dia inteiro extremamente discreta a organizar a oferta do presente, já me tinha avisado que era apenas uma lembrança. Mas, nada fazia antecipar aquilo.............uma caixa de ferrero rocher. Bom, eu aí pensei: claro que a intenção é que conta, mas UMA CAIXA DE FERRERO ROCHER??!! Tipo, nem sequer são duas??!! Quando olho melhor, vejo que os ditos chocolates estão com as formas um bocado esquisitas, parecia que tinham passado o dia inteiro ao sol...... Sem perceber muito bem, olho melhor e vi que tinha lá qualquer coisa escondida e que afinal não tinha chocolates nenhuns e era so mesmo as pratas. Pois é, ofereceram me UM IPOD!!! Desta é que eu não estava mesmo a espera!! Fiquei um bocado emocionada, foi muito bonito.

Depois do jantar fomos para um sítio que é a mercearia 33, uma espécie de loja de conveniência com umas mesas cá fora, o que serve de desculpa para passar a ser um bar, e a seguir cubic e DD2 que é para não variar muito. Claro que desta vez foi mais giro, porque, pelo menos para mim, o espírito também era outro. Muita música comercial depois fui para casa dormir para ir para Hong Kong no sábado.

Em Hong Kong fomos sair também, o que foi muito refrescante porque aquilo tem muito mais bares, muitos ocidentais, muita gente na rua. Percorremos uns bares, dançamos aqui e ali, vimos uma banda chinesa tocar clássicos do rock (o que, primeiro estranha-se depois entranha-se) mas como estavamos exaustos da noite anterior não nos deitámos muito tarde. No dia seguinte decidimos ir ver o tal Buda, para ao menos fingir que passeámos.

O Buda fica no topo de um monte, para o qual se sobe de teléférico. Até aí tudo bem porque já andei de teleférico milhares de vezes, sem problema. Bom, o teleférico passa à vontade uns 20 metros acima da àgua e para além do mais estava um vento impensável, pelo que o que era suposto ser um passeiozinho agradável ,se tornou numa contagem de segundos até à chegada e uma revisão mental de possíveis estratégias de sobrevivência caso aquilo caísse. Mas lá chegámos tranquilamente, ansiosas pela viagem de regresso.

O buda é giro, está no topo de uma colina, que exige subir uma escadaria nada simpática. Cá em baixo os chineses, como bons aproveitadores que são das oportunidades que lhes surgem, imediatamente viram o potencial de mercado do buda, e assim, à saida, há lojas de budas estampados, esculpidos, fotografados e pintados em tudo o que se possa imaginar. Também há uma starbucks, templo espiritual do café, o que num lugar como aquele não poderia de todo faltar. E também há uma loja de sapatos, não vá alguém decidir oferecer os seus sapatos ao buda.

Para sair do buda..... mais uma viagem de teleférico, desta vez com uma família indiana que foi alegremente a falar connosco e entre eles, ignorando totalmente o potencial perigo daquela brincadeira. Fora do teleférico fomos às compras para as lojas fantáticas que há em Hong Kong (era só a H&M mas depois de um mês rodeada de lojas do chinês pareceu-me a Chanel). Voltamos para Macau à noite, aproveitando o ferry para recompôr os sonos. Mais uma vez Hong Kong soube a pouco.

É escusado dizer que senti muita falta de toda a gente em Portugal, ainda por cima o meu telemóvel não recebe as mensagens de portugal (que eu espero que me tenham mandado!!!)

As meninas do 37ºB

Sim aquele cheesecake era para os 13 do jantar e mais quem apareceu

Um cheirinho da vida em Macau

2009-02-16T20:09:00.001-08:00

Work hard to play hard. Este parece ser o mote de viver em Macau. Trabalhamos das 9 às 19 e há inclusive quem trabalhe ao sábado. Mas isso não impede que a festa aconteça às Sextas e sempre aos Sábados. Aqui a noite não é muito variada, acabamos sempre por ir sair aos mesmos sítios. Neste fim de semana fomos na sexta feira ao cubic que é uma discoteca num centro comercial (estilo imaviz mas menos decadente) que tem ao lado outra discoteca que também frequentamos habitualmente, o d2. A vantagem destes nomes curtos e bastante ocidentais é que não temos de nos pôr em aventuras pelo estranho mundo dos tons do cantonense e podemos dizer o nome ao taxista no nosso melhor sotaque ocidental (com excepção do bar MP3 que traduzido em inglês-à-cantonense se torna "eme pi fee"). Dentro das discotecas a música é sempre comercial, dentro do estilo hipo-hop para dar às chinesas uma hipotese de mostrar os seus dotes na pista. A certa altura farta um bocado mas como noite é noite, dança-se, ri-se, chega-se a casa de manhã e no dia seguinte começa-se tudo de novo.

Depois de sexta tivémos uma festa em casa de um C2 (um veterano do contacto) uma espécie de tertúlia lusa em terras chinesas que foi espectacular. Ele mora na ilha da taipa, numa casa enorme, mas que por ser um apartamento nos obrigou a andar descalços pela casa para não incomodarmos os vizinhos. Para quem não sabe, eu odeio pés, pelo que aquilo começou a assemelhar-se assustadoramente com um pesadelo tipo Hitchcock, com pés e meias e pés sem meias por todo o lado. Acabado o serão foi tudo de novo para o cubic.

Durante a semana a nossa rotina tem sido quase trabalho-casa com um intervalo na hora de almoço para convivermos um bocado pelo centro. Mas como o nosso prédio é quase o guetto dos portugueses, acabamos sempre por fazer jantares de exibição culinária entre o nosso apartamento e o dos rapazes no 25 andar. Muitos dos tugas expatriados estão muito bem orientados aqui em Macau e alguns já falam cantonense fluentemente (ou pelo menos sabem mais que o meu quintal de vocabulário), o que dá imenso jeito quando por exemplo, queremos que no supermercado nos levem as compras a casa. Ora, explicar isto por gestos não é assim tão fácil quanto possa parecer, e nem todo o meu treino a jogar party & co. me safou dos olhares de absoluta incompreensão da senhora da caixa. Nestes momentos, puxa-se do telefone e liga-se ao Zé Maria que muito amavelmente lá fala ao telefone com a senhora e lhe explica o porquê de tanto gesticular da minha parte. É de calcular que o próprio gesto de passar o telefone à senhora da caixa não é algo que eu esteja muito habituada a fazer mas ela não se mostrou nada reticente em trocar dois dedos de conversa com um estranho ao telefone. Ao menos isso.

No dia-a-dia os gestos são algo muito útil: aponta-se o que se quer, faz-se em gestos os números, e quando o pedido é mais complexo entra-se num verdadeiro desafio de criatividade e expressividade corporal. Porque perguntar em inglês é inútil, pedir indicações é um luxo a que aqui não nos podemos dar. Para chegar a casa de táxi tive de me dirigir à paragem de autocarro e escrever em caracteres chineses o nome da rua que sabia ser lá perto. A Inês ainda temeu que a minha escrita nos levasse até Coloanne ou pior mas a coisa lá correu bem. Todos os nomes das ruas estão em português e cantonense mas o primeiro é totalmente inócuo.

Assim, as coisas mais simples aqui podem facilmente tornar-se grandes desafios: ir às compras implica ler todos os rótulos para ver a proveniência dos alimentos (ninguém quer jogar roleta russa com o leite chinês) os congelados têm formas esquisitas, que variam entre aquilo que tendo a certeza que é peixe, dá para duvidar, e aquilo que tendo mesmo a certeza que não é carne, está lá escrito que sim. Felizmente ainda não tivemos nenhuma surpresa desagradável.

Entretanto temos assistido a mais particularidades da cultura chinesa, algumas que são apenas diferentes, outras que fazem despertar em nós a mais convicta repulsa. Mas isso fica para um próximo post para eu reunir fotografias ilustrativas.

Casa nova, vida nova!

2009-02-15T05:21:00.000-08:00

Finalmente mudámos de casa!! Foi uma busca incansável, um vai e volta entre agências imobiliárias nas quais os senhores não falam uma palavra de inglês e fazem gestos para te explicarem que o prédio tem elevador (uifte, UIFTE!!) ou quando falam é tão mal que à décima vez de perguntar "excuse me??" já me sentia mal e desistia de perceber em que andar era, se tinha mobilia, se tinha baratas ou qualquer outra coisa. Depois há as agências mais sofisticadas, nos prédios novos dos arredores (se é que se pode chamar tal coisa) de Macau. Nessas, sempre que pedíamos um apartamento de 4 quartos lá nos iam mostrar um apartamento com 3 quartos e um quarto/despensa/possível closet da empregada. Aqui ter uma empregada é muito barato (são todas filipinas) e se lhe oferecerem casa ainda mais barato fica. Daí o quarto da empregada, daí não encontrarmos casas com 4 quartos de gente.

No fim acabámos por desistir e ir para areia preta (os tais arredores) para um apartamento bastante grande com três quartos e sem quarto do escravo. Tem um condomínio fabuloso com piscina exterior cheio de palmeiras e um health club. A melhor parte é que a maior parte dos portugueses mora naquela zona e naqueles prédios. Temos na nossa torre uns amigos de cá a uns míseros 12 andares abaixo. A nossa casa é no 37º andar (nunca morei nem acho que vou morar tão alto na minha vida), o que nos dá uma vista fabulosa! A casa está mobilada mas não tem forno (ao que parece eles não usam muito o forno) e estava imunda. Não sei o que é que se tinha lá passado entretanto mas tinhamos uns chinelos, uma escova de dentes, panelas, molhos de soja e outras coisas que tais, já meio podres, na nossa cozinha. A agência ainda lá mandou alguem limpar aquilo, mas elas só limpam onde se vê, ou seja o chão e pouco mais. Assim, lá pusemos mãos à obra e limpámos a casa quase toda. Sujidade à parte a casa é muito boa, os quartos são grandes, e tem uma suite que ficou para a Joana (que em conjunto com a Inês formam as minhas "housemates"). Mas, como estamos na terra do sol nascente, há que ver realmente o sol a nascer.... todos os dias, porque os cortinados não têm blackout! Ah e estamos a falar de uma janela que ocupa a parede toda. Eu durmo com aquelas vendas dos aviões, o que não é nada simpático porque basta uma volta na cama e acaba-se com o elástico no nariz. Vamos tentar resolver isso.

Entretanto fomos comprar as infra-estruturas básicas de uma casa: tachos, panelas, taças, copos, facas, colheres de pau e por aí adiante. Já estreámos tudo num misto entre o entusiasmo de estar a cozinhar na nossa casa e um pouco de medo que aquilo à primeira se partisse tudo ou deixasse a comida a saber a petróleo. Correu tudo bem, e temos partilhado grandes jantares entre o 37º e o 25 andares. Também tivemos de comprar lençóis e toalhas, o que levou a que para tentar poupar uns trocos comprássemos os lençóis mais feios que já se viram. Os da Inês parecem uma toalha de piquenique, os da Joana, num estilo retro, cheios de bolas e linhas pretas, parecem um flashback aos anos 80 e os meus parecem uma toalha de plástico da tasca. Um mimo.

No meu quarto, já espalhei tudo que me deram, o calendário (este mês é a fotografia com o feiticeiro do vodoo), o íman no frígorifico, a etiqueta da mana na cómoda e uma data de fotos no armário, para ver se aquele vazio branco se torna um pouco mais acolhedor.

Finda a procura da casa, começa uma nova vidinha, mais confortável.

Esta é a minha morada: Av. central da areia preta, edifício Lá Cité, torre 3, 37ºB, para quem lá quiser ir bater à porta.

Ficam as fotos do nosso palácio

O meu quarto

O salão nobre

A nossa vista da sala
O frigorifico tão bem decorado

No dia da mudança

Hong Kong

2009-02-08T20:09:00.000-08:00

Finalmente posso relatar o nosso passeio a Hong Kong, num dos primeiros fins de semana que chegámos a Macau.

Fomos de manhã cedo para aproveitar o dia, porque não tínhamos a certeza de conseguir alojamento por causa do ano novo Chinês (o que acabou por acontecer). Apanhámos o barco, que é um catamarã que atravessa uma distância imensa em cerca de uma hora e desembarcámos em Hong Kong.

A primeira impressão é de que saímos de uma aldeia para uma cidade a sério. Há metro e eléctricos, o que em Macau não existe (temos de andar nos autocarros apinhados de gente ou de táxi). As pessoas falam inglês, e a influência ocidental é muito mais evidente.

Depois de discutirmos o que é que iríamos visitar, concordámos em ir ver um templo no meio da cidade. Como era ano novo chinês, o templo estava cheio de gente a prestar homenagem (aos deuses?? aos antepassados??) acendendo incensos com os quais desfilam pelo templo, sempre erguidos à altura da cabeça. A quantidade e a forma dos incensos variam, desde aqueles que levam um ou dois pauzinhos, aos que trazem mãos cheias de incenso, que enchem o templo com fumo e que passado um bocado já me estavam a pôr meio mal disposta. Depois param nos santuários e rezam um pouco, encostando o incenso à testa e fazendo várias vénias. No espírito das comemorações lá fomos nós fazer o mesmo. Ainda cometemos um faux pas: baixámos os incensos, ao que veio logo uma senhora muito prestável explicar-nos que tinhamos de andar com aquilo sempre para cima.

Além do incenso, fazem oferendas de comida, que constituem autênticos banquetes à porta do templo. Desde laranjas e maçãs, passando por patos e leitões (inteiros ou aos pedaços), tudo serve para alimentar os antepassados e deixá-los bem satisfeitos. Quem aproveita também o festim são os pobres de Hong Kong que fazem uma visita ao templo por motivos muito menos espirituais: pegam num saquinho e toca a enche-lo com o leitão e o pato e tudo o que estiver à mão.

Depois do passeio dos incensos, deixamo-lòs nuns vasos de areia à porta do templo, para que passado algum tempo chegue lá um senhor e mande aquilo tudo para a fogueira. Há que perceber, se não o fizessem ficavam os canteiros cheios daquilo e uma fumarada que ninguém aguentava. Ainda assim parece um bocado falta de respeito pela nossa oferenda, mais as rezas e o passeio que fizémos.

Entretanto subimos ao templo onde existiam umas almofadas inclinadas, onde as pessoas de ajoelhavam com uns copos de bambu cheios de tirinhas de bambu e lá ficavam a abanar aquilo vigorosamente até saltar uma palheta e depois escrevinhavam qualquer coisa nuns cadernos. Nós não estavamos a perceber nada, mas lá veio outra senhora explicar-nos que aquilo era um oráculo e que se fazia uma pergunta (aos deuses?? aos antepassados??) e que abanando o copo saltava uma palheta numerada que correspondia a um poema-professia que deveria ser a nossa resposta. Claro, fomos lá experimentar aquilo. Ainda não fui ver as professias que me calharam, mas aposto que são extremamente pertinentes.

Depois saímos do templo e fomos visitar um jardim também no meio da cidade. O jardim é lindíssimo cheio de bonzais e de lagos recheados de carpas koi enormes. Acho que as fotografias falam por si.

Começou a aproximar-se a noite pelo que não dava tempo para ir ver aquele que é o ponto mais turístico de Hong Kong : o maior buda de bronze sentado do mundo (se estivesse de pé já não contava) no topo de uma colina. Assim, decidimos subir ao Victoria's Peak, para ver a vista lá de cima. Enquanto caminhávamos para o eléctrico que sobe até lá, testemunhamos o programa de fim de semana dos emigrantes filipinos: vêm para a rua, estendem uma toalha e sentam-se naquilo que supostamente é um piquenique urbano mas mais parece um campo de refugiados. Comem, jogam, e conversam a tarde toda ali, no meio do passeio, no meio da cidade. Cada um entretém-se como pode.

O eléctrico para o Vistoria's Peak parece o do corcovado no Rio de Janeiro, mas muito mais inclinado e muito mais rapido. Chegados la acima fomos logo ver a vista que é verdadeiramente impressionante. Como estava quase a anoitecer decidimos esperar pela noite para ver o espectaculo de luzes com que os arranha-céus de Hong Kong presenteiam os céus nocturnos, numa demonstração do potencial de entretenimento da arquitectura e num desperdício de electricidade que só goza literalmente com qualquer questão ambiental. Ainda por cima não é nada de especial.

Ao voltar de lá de cima fomos comer qualquer coisa e seguimos para a zona dos bares onde nos encontrámos com os outros C13 que estão em Hong Kong. A zona nos bares é onde se vê claramente que muita coisa inglesa ficou em Hong Kong: são imensos pubs, cheios de ocidentais, coisa que não se vê praticamente em Macau, e uma animação de rua muito ao estilo do nosso bairro alto.

Perto da uma da manhã apanhámos o barco para Macau exaustos do passeio, mas cheios de planos de regressar para um fim de semana a sério, para aproveitar a noite e ir ver o tal Buda.

As fotos de Hong Kong foram tiradas e cedidas pelo Sérgio, o nosso master fotografo do dia.

Zhuhai

2009-02-04T20:22:00.000-08:00

Zhuhai é o ponto de contacto entre Macau e a China continental. Porque é que Zhuhai é conhecido? Por ter um enorme centro comercial assim que se passa a fronteira, uma autêntica meca da contrafacção que nos recebe de braços abertos mal entramos na China.

Porque se não fosse assim se calhar desiludia, Zhuhai é um buraco. Literalmente. Começa num nível abaixo do chão, ainda ao ar livre e depois vai caminhando para a obscuridade dos pisos -2 e -3. É como uma enorme, babilónica loja dos chineses onde se pode encontrar de tudo: desde lingerie a roupa masculina e feminina, a comida, a electrodomesticos, sapatos, telemoveis, mp3 e todos o seus acessórios. Claro que as malas luis vuitton lá estão fortemente representadas bem como outras marcas igualmente conhecidas. E a garantia é de que tudo é 100% contrafeito. Eles tornaram-se uns mestres no assunto: vi iphones a 80euros que não só são iguaizinhos aos originais mas....funcionam, e há testemunhos de pessoas que os compraram e que dizem que duram até hoje. Bom eu não arrisco, mas realmente é tentador. Há inclusivé categorias de contrafacção, que começam na A e deve acabar nas t-shirts pum ou pamo e cuecas calin klain.

Lá dentro a probabilidade de nos perdermos é enorme, são corredores e mais corredores cheios de lojas que nos parecem todas iguais e onde perdemos qualquer sentido de orientação.

Mas fomos, e de facto fazem-se algumas compras boas. É claro que ao fim de 2 horas a negociar preços através de uma calculadora, uma pessoa farta-se e só quer ver Zhuhai pelas costas. Mas ainda havemos de la voltar, comprar um relogio gucci ou uma mala prada, porque não se pode sair de lá sem uma imitação.

Perdidos em Zhuhai

Snapshots

2009-02-01T19:18:00.001-08:00

O consulado português - o nosso local de trabalho, antigo hospital

No autocarro a ir para zhuhai

Incensos num templo no centro de Macau

O fisherman's warf

Fisherman's warf

A dança do dragão

Lost in translation

2009-02-01T18:12:00.000-08:00

Vou tentar não cair em análises-cliché de índole imperialista, mas realmente Macau é um lugar estranho. Aqui conduz-se à direita, o que demonstra a influência que Hong Kong tem sobre Macau e a que os Ingleses tiveram ou ainda têm sobre Hong Kong. Os chineses não cozinham, o que tornou a nossa procura de casa bem mais complicada uma vez que alguns dos apartamentos que vimos apenas tinha um balcão com lava-loiça e um frigorífco (por baixo da bancada, que é para não termos ideia de usar aquilo muitas vezes). Na volta ainda os espertos são eles: compram a comida numa tasca daquelas assim bem fedorentas, levam para casa, comem, e mandam as embalagens fora para os ratinhos e as (muitas, felizes, enormes e voadoras) baratas comerem os restos. Aqui as baratas têm um convivência pacífica com os chineses: no Verão elas invadem as casas e eles não perdem muito tempo a preocupar-se com o assunto, até porque não limpam muito a casa....Agora na altura do ano novo fazem uma limpeza geral, que ao que parece é a única limpeza que muitas das casas vêm. A fazer pandam com as casas, os chineses não aparentam perderem muito tempo em banhos e lavagens no geral. Contudo, as chinesas são extremamente vaidosas: gastam fortunas em unhas que são autênticas obras-primas da escultura em gel, verniz e um ocasional brilhantezinho. Elas vestem-se muito bem, sempre com as pernas à mostra independentemente do frio que possa estar. Também se preocupam com o cabelo, que usam muitas vezes ruivo e encaracolado à custa de muitas permanentes.

E depois temos os chineses, que se vestem num estilo meio punk-skater, que adoram o tunning, têm carros todos artilhados, rebaixados, repintados e depois recheiam-nos com.......peluches. Sim, peluches das mais variadas cores e feitios, desde alguns temáticos (tipo o carro lylo and stich em que tudo tem o stich la pintado, ou bordado ou em relevo) até aqueles que simplesmente enfiaram todos os bonecos de oferta do macdonald's em cima do tablier. É assustador, mesmo. São bastante efeminados por isso a questão do carro também não desilude. Vou tirar uma fotografia para depois mostrar, porque vale a pena.

Ao andar na rua, deparamos com outra contradição chinesa: assoar-se em público é má educação e é grosseiro, mas arrotar, dar puns e cuspir para o chão é tranquilo.... eu muitas vezes não aguentei e olhei para eles com o meu maior ar de nojo e acho que eles perceberam. Afinal existe mesmo uma linguagem universal.

Depois há as pequenas coisas a que no dia-a-dia temos de prestar atenção: os cartões de visita dão-se e recebem se com as duas mãos e não podem ser guardados imediatamente, temos de ficar a olhar uns tempos para ele porque senão é falta de educação. Se pedirmos um copo de àgua na maior parte das vezes dão-nos agua quente, porque eles acreditam que a àgua fria é um choque térmico muito grande e nos faz mal à saúde.

Assim, há coisas que facilmente ultrapassamos e outras que, enfim, se tornam complicadas de rodear. Mas ao menos temos sempre tema de conversa de café.

Kung Hey Fat Choi!!!!

2009-01-28T18:02:00.000-08:00

....ou bom ano novo chinês! Foi a primeira coisa que aprendi em cantonense porque está na altura das comemorações do ano do búfalo. No domingo lá fomos para hong kong mas como não tenho as fotografias o relato dessa aventura fica para outro post.

Ontem fomos ver as comemorações do ano novo na praça do Leal Senado, que é a praça principal aqui de Macau. Numa das pontas da praça montaram um palco no qual houve actuações de taichi, artes marciais e a dança do dragão. Não foi assim tão giro quanto eu esperava, a dança do dragão a certa altura são eles a abanar a cabeça do dragão ao som de uma música que mais repetitiva não podia ser e de vez em quando empoleiram-se uns em cima dos outros como se o dragão de levantasse. Como parte da simbologia do ano novo em todo o lado se vêm umas arvorezinhas de tangerinas pequeninas muito giras e que ainda por cima se comem e são excelentes!!

Depois à noite fomos a um espaço que é o Fisherman's Warf, uma espécie de centro comercial ao ar livre cujos temas são cidades do mundo, ou seja tem uma parte do egipto, outra de africa etc. Fomos lá para um dos nosso colegas beber uma bica, o que aqui só é possivel nos cafés portugueses, que ainda são alguns.

Antes de ontem fomos ver as ruínas de são paulo que basicamente são uma fachada da outrora igreja de são paulo que ardeu, foi abaixo num tremor de terra, e então à terceira desistiram e deixaram só a fachada. Agora pela altura do novo ano os chineses mandam moedas para tudo o que é símbolo religioso mesmo que não seja da religião deles e a as ruínas não são excepção. Por esta altura também se fartam de rebentar panchões para afugentar os espíritos e começarem o novo ano cheios de prosperidade (e depois enfiarem-se no casino a dar cabo dela). Por isso mesmo dormir antes da 1h da manhã é impossivel e nós por muito estranho que pareça ainda acusamos jet lag, pelo que dormimos sem qualquer problema 10 a 12 horas por dia.

Também fomos passear por ruas menos turísticas de macau, onde existem bancas a vender coisas de formas e cheiros esquisitos que depois de muita observação começam a parecer peixes secos, camarões secos e outras coisas secas que não sei mesmo o que são. Também vendem muito uma espécie de chouriço espalmado em placas que os vendedores oferecem na rua cortando um pedaço com uma tesoura e que é muito apreciado. O aspecto não é mau de todo, mas de novo o cheiro acaba com qualquer vontade para grandes aventuras gastronómicas.

Uma destas noites fomos a um bar onde estivemos a aprender um jogo muito típico, que é o jogo dos dados, um entre os milhares de jogos de que os chineses jogam. Eles gostam tanto de jogo que basta haver uma raspadinha no supermercado para sortear qualquer coisa (o objecto não é de todo relevante) que lá estão eles a empilharem-se para comprar a raspadinha. No jogo dos dados basicamente uma pessoa aposta combinações de números iguais e está sempre a subir a aposta. O que tem piada é que eles apostam com gestos por causa do barulho e então foi a parte gira aprender os gestos, o que muitas vezes acabou em desgraça.

Tal como é giro aprender cantonense: o risco é enorme, porque tendo 9 tons basta uma pequena variação no tom (na maior parte das vezes totalmente imperceptível aos nossos ouvidos) e uma pessoa está logo a dizer um palavrão. Alguns numeros tipo o 9 e outros numeros são palavrões no tom errado....escusado será dizer que já devo ter insultado metade dos taxistas em Macau. Eu bem os cumprimento em cantonense (nei ho) e dou indicações para a esquerda e direita (chaupin e yaupin), desejo bom ano e digo obrigada (mu koi sai), mas eles não me ligam nenhuma.....

A procura de casa está quase concluida, vamos fazer a segunda visita à casa e devemos mudar-nos amanhã.

Choi kin!! (adeus)

Ficam umas fotos de macau

Notícias fresquinhas

2009-01-24T06:44:00.000-08:00

Hoje foi um dia desgraçado porque acordámos as 17.25 da tarde. Não foi tanto pela noite, mas mais pelo jet lag que ainda se faz sentir.
Antes de ontem fomos com os pais do Ricardo a um evento no albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau, que passou por um desfile de moda com criações de designers Macaenses e também um exposição sobre o design em macau. Foi uma recepção muito gira, no jardim da casa que é uma espécie de antigo palácio colonial com uma àrvore enorme ao cento. Chegámos cedo porque tinhamos de la estar antes do chefe do executivo que vinha presidir à cerimónia. Estava tudo preparado para o receber, e nos tinhamos de dar o devido espaço para o "Grande Chefe" (como lhe chamámos) passar. Quando chegou cumprimentou os súbditos e pendurou lá umas lanternas (que eu suponho ser o aval de que o evento podia começar). Havia comes e bebes, portugueses e chineses, que sinceramente sabiam todos ao mesmo. A comida aqui tem um cheiro que impregna o ar, de tal forma que é difícil passar em frente dos exaustores dos tascos (muitas delas são mais espeluncas que outra coisa).
Entretanto lá no edifício da santa casa hà um restaurante italiano que é uma espécie de mito cá em Macau, porque o dono, ao que parece, é maluco da cabeça e quando lhe dá a travadinha expulsa pessoas de lá....só porque lhe apetece! Berra, tira-lhes as cadeiras e põe-nos a andar. Ainda não fomos lá mas não quero perder isso!!!
Ontem fomos jantar à torre de macau, aquele que é o símbolo de macau a um restaurante italiano com o ricardo e os amigos dele. Lá de cima faz-se bungee jump e outras coisas que envolvem cabos e pés no ar a uma altitude respeitável. Gostava de pensar que vou ter coragem para saltar lá de cima, mas acho que não. Entretanto fomos a um bar e depois a uma discoteca com os restantes C13 e alguns C12 que era num hotel e se chamava MP4. A música era uma mistura entre house e hip hop sendo o denominador comum tudo ser muito comercial. Saímos de lá eram 6 da manha, porque fechou (o que segundo os frequentadores do local é muito cedo, está visto que eles gostam de noitadas como nós). As chinocas na night não brincam....nem nos kits nem na dança, ambos num estilo muito "in your face".
Amanhã vamos para hong kong comemorar o novo ano chinês. Espero aí já ter comprado uma máquina para mostrar fotos!
Bom ano do búfalo para vocês!!!

Chinocas, cheguei!!!

2009-01-22T00:44:00.001-08:00

Chegámos meio vivas!! Começou a viagem logo bem porque tivémos excesso de peso das malas, o que resultou numa feira de carcavelos no balcão do check in com toalhas e lençóis a voarem, entre outros itens que a Mariana achou que eu não ia precisar porque comprava cá (obrigadinha.....cheguei depenada!) A coisa continuou a melhorar porque o avião se atrasou e quando entramos o senhor piloto não conseguiu com que o avião pegasse (!!!!). Tivemos de ser rebocados até à pista, momento em que ainda ponderei mandar-me pela porta de emergência, e depois de muita tensão acumulada la descolámos no meio dos risinhos nervosos dos passageiros alemães. Ainda antes, encontrámos duas colegas do Inov que iam para Pequim e apanharam o voo para munique connosco. Atrásos contados, perderam a ligação para Pequim pelo que vieram connosco para Hong Kong.
Quando chegámos a Hong Hong eram 9 da manhã de Portugal do dia seguinte e três da tarde cá. Escusado será dizer que nada dormimos no avião, sempre as voltas entre a almofada que comprámos, a que nos deram, o cobertor e o casaco.... e assim, bem descansadinhas e ainda sem acusar nada de jet lag, lá apanhamos o ferry até Macau (nada do filme de terror que eu imaginava quando comprei o bilhete para a classe económica).
Neste momento estamos hospedadas em casa dos pais do Ricardo Igreja que, super prestáveis, nos cederam uma cama para estes primeiros dias. Logo na primeira noite (ontem) fomos sair para a ilha da taipa que é mesmo aqui ao lado (em Macau tudo é aqui ao lado) onde nos encontrámos no café Lisboa com outros C13 (denominação genérica para o pessoal do contacto na edição 13 que é a minha) e ainda uns quantos C12. Depois do jantar que foi bem à portuguesa, fomos a casa de um dos C12 ainda em taipa e depois seguimos para o Hotel Venitian, para um bar que é o Bellinni. Se o de Las Vegas é um disparate, este é o absurdo.....
O Bellinni tinha músca ao vivo, mas bastante contemporânea (tipo hip hop e coisas do estilo) e muito pouca gente, o que não nos impediu de tentar ganhar tempo ao jet lag e acabarmos por chegar a casa lá para as 4 (de táxi e com um cartãozinho com as indicações em chinês que aqui ninguém fala inglês).
Hoje andámos à procura de casa... as agências imobiliárias são um medo, obscuras, sinistras, ao ponto de numa delas encontrarmos um chinês a chupar espinhas dakilo que eu só posso supor ser um peixe, tudo em cima da secretária de trabalho.....
Entretanto já tenho um numero daqui de Macau que é o que vou utilizar quase sempre. Quanto a este blog não prometo que este não será o último post mas juro que vou tentar ir contando coisas por aqui. Até porque não me apetece ter de contar as mesmas histórias 30 vezes!! O fuso horário é GMT + 8 horas pelo que por favor não me liguem tipo as 21 horas.
E pronto, começa agora a aventura, amanhã lá vamos ao Aicep mas entretanto vamos ter férias porque é o novo ano chinês e tudo pára por aqui. Espero nessa altura ja ter fotos para pôr aqui.

P.S. - obrigada a todos os que foram ao jantar. mesmo.